【懵懂莽撞走两牙】波尔图美酒飘香，萨拉曼卡古色生香

D14，2017年8月16日，微醺美酒之乡波尔图，转场萨拉曼卡，在800岁的大学中梦回前朝

早上，我们一般都会用随身携带的电饭锅煮上一锅稀饭，有大米，也有小米，就着橄榄菜，小衣襟能吃上一大碗。而酒店的西式早餐，不对小衣襟的胃口，若没有这碗稀饭，就只能干饿着。鸡蛋是超市里补充的，没有炒锅，只能煮着吃。和小衣襟一样不爱吃西餐的汇姨，也是觉得这样吃最舒服。

退了房，酒店给我们免了停车费，正常的收费应该是23欧。

今天的第一站，是波尔图大教堂。

大教堂座落于波尔图历史中心区显眼的Terreiro de Se小山丘上，是这座城市最古老的古迹之一，也是葡萄牙最重要的建筑之一。教堂脚下看到有划了线的车位，便把车子停下来。刚一下车，走来一位老妇人，对着我们一通讲，完全听不懂，但从神情、语气上猜，是提醒我们这里不可以停车的意思。可是明明看到有车位，而且也有车子停放，加上视力范围内没有发现其他的地方可以停车，只能硬着头皮，就这么着了。

教堂的外侧有一间小广场，名为亨利王子广场。中间立着的雕像，当然就是亨利王子了，在大航海时代是个举足轻重的人物，他就出生在波尔图。

亨利王子（1394-1460）是葡萄牙国王King John I的第三个儿子，他将一生奉献给了航海事业（终生未娶），开创了全世界首间航海学校，并发展和完善了各种航海技术，为葡萄牙日后成为海上霸主，奠定了基石。在一些文献中，他也被称为恩里克王子，以雄才大略、开拓进取著称，是葡萄牙崛起过程中的关键性人物，也是葡萄牙历史上最为雄才大略，富有战略眼光的领袖，同时，也是地理大发现时代必须大书特书的人物。在穷其一生对航海事业的不断追求中，亨利王子获得了航海家亨利的称号，即使他几乎从未真正航行于他所组织，支持的探险，而是居住在一个海角的城堡里面。

前几日在里斯本看到的航海纪念碑，即是为了纪念航海王子亨利逝世500周年而建的，站在船头的即为亨利。

还有一尊横刀立马的雕像，不知道他是谁了。

作为城市地标的波尔图大教堂，是一座存在了将近一千年的教堂，直至今日仍有许多精巧的建筑特征耐人寻味。

教堂大约建于公元1110年前后，建造工期长达一个世纪。据考证，在公元5至6世纪时，这里便已成为基督教在葡萄牙驻扎的重要据点，这也是葡萄牙的善男信女们对其趋之若鹜的主要原因。

公元1333年，教堂增加了埋葬Joao Gordo的哥特式的小教堂，墓上装饰有躺着的雕像。
公元1387年，国王John一世和英格兰的Philippa公主在这座大教堂举行了婚礼。

著名的葡萄牙航海家亨利王子出生在波尔图杜罗河岸边的王子宫（Casa do Infante），而当年，他就是在这里接受洗礼。
公元14至15世纪期间，教堂又修建了哥特式的优美回廊。
到了巴洛克时代，大教堂的外观及内部又都有了很大的改变，拆除了17世纪罗马式半圆形的后殿，将其改建为巴洛克风格；随后在唱诗班的隔间墙壁上由Nasoni设计了壁画；小教堂的祭坛由Santos Pacheco设计，于1727年至1729年修建，至今小教堂的祭坛仍是葡萄牙巴洛克建筑的重要作品。
教堂南面的十字形翼部连接着哥特式的回廊，并装饰有1729年至1731年的瓷砖壁画，壁画内容主要描述的是圣母玛利亚和古罗马诗人Ovid。

位于教堂两侧的方形钟楼，因为立面装饰几乎空无一物而堪称另类，顶部的锯齿状结构，则让它好似融入了几分城堡的建筑元素。此外，教堂内部有许多赏心悦目的蓝花瓷砖壁画，也是葡萄牙建筑的一大特色。

作为第一座罗马式建筑，虽于后世经历了多次修改，但教堂正面仍然保留了罗马风格。

我们来的早，只是在教堂外面转了转，并没有走进去。

和我们同节奏的，还且队游行者，摆开他们的bike，请我们帮忙拍了合影，一时被他们的激情与力量所感染。

从不同的角度看这座教堂，整体建筑结构呈现为哥特式与巴洛克式的混合风格，正面华丽的玫瑰窗和大门以及主祭坛本身是纯粹的晚期巴洛克风格，内部典雅的哥特式回廊则有令人耳目一新的体验。

前面广场上的立柱，倒是感觉出了一丝丝高迪的设计风格。

还有蛇，应该是葡萄牙人喜欢的一种图腾吧。

因为教堂立于高处，站在广场上，可以眺望波尔图历史的城区，主教宫殿、牧师塔等等尽收眼底。

在教堂外转了转，便急急地回到停车的地方，果然，一堆警察正在贴罚单。又一问，才知这是专供大巴车使用的停车场，小车不得停放。

幸好我们回来得及时，警察也枉开一面，并没有真的受罚，小确幸啊。

车子走着走着，就到了路易斯一世桥（Ponte Dom Luis I）。

铁桥建成于公元1886年，位于波尔图的中心，横跨杜罗河，将老城和加亚新城连接起来。

路易斯一世桥是与波尔图有关的明信片上必不可少的一颗明星，而它的名气，并不是因为路易一世，而是设计师是艾菲尔，和巴黎那座举世闻名的铁塔的设计者正是同一人。

历经120多年风雨的大桥，不仅依然在使用中，而且上面那层还铺设了轨道，可以跑地铁。

虽然是钢铁制造，铁桥看上去却不笨，反而显出一副很轻盈的样子，那是因为结构的关系。从任何一个角度看上去，铁桥都是一道风景，横卧在杜罗河上。

杜罗河岸上的城市建筑，色彩搭配也很靓丽，与蓝的天、碧的水，相映成景。

鸟儿就在杜罗河面上，轻展双翅，悠然起舞，让波尔图的早上，充满了光亮与动感。

天那么蓝，蓝得耀眼。

离开路易一世大桥，我们去往波尔图音乐厅。路一直在杜罗河边蜿蜒，忽高忽低。

昨天傍晚停留过的阿拉比达桥，又出现了。

波尔图音乐厅座落于车水马龙的市中心，由荷兰建筑师雷姆·库哈斯设计，是2001年欧洲文化首都计划的一部份。它的前半段落成于2005年，由于外型特殊，在国际上备受赞誉，已成为波尔图市内的重要代表建筑之一。

音乐厅的外观结构相当不寻常，恍如一个长方体被削去了底部的四个角，所以在工程施工中面临着不少挑战，一共花了四年建成，耗资一百万欧元。

纽约时报的建筑评论家尼可来·奥罗索夫曾在文章中说：“这是库哈斯设计过的最美的建筑”，“这栋建筑充满了感性的秀丽与热情的智慧，两者相当匹配”，奥罗索夫还将它与洛杉矶的迪士尼音乐厅和柏林的爱乐观众席并列，认为波尔图音乐厅相当有资格成为近一百年内最经典的音乐厅建筑之一，代表性与地位可与毕尔包古根汉博物馆（美国建筑师法兰克·盖瑞知名作品）相提并论。

波尔图音乐厅所使用的主要建料为白水泥，内部的座椅则以葡萄牙产量最大的软木制成。　

在设计上，库哈斯将音乐厅多个入口开放给了民众，并删除了一般音乐厅拾级而上的入口方式，改为拾级而下到达接待处与购票、衣帽寄存处，观众还可以通过墙上的小孔看见演奏厅内音乐家们排演的情形，音乐厅内部，挂满了波尔图古城的大图，以宽广的空间消除了观众对其外观的压迫感。　　

走近音乐厅，感觉现代感太强烈了，与这一路走来的古城市容格格不入，所以远远地拍张照，就转身去往路中心的草坪了。

草坪的准确名称应该是“波尔图市中心广场纪念塔雕像”，顶部立着雄狮踏鹰，很高大很威武，四周的雕像表现的是葡萄牙人抗战法国拿破仑军队的场景，为民族独立而浴血奋战。

再接下来，我们要去探访酒庄了。

听说波尔图这个名字，一定与美酒有关，所以美酒一定不能放过。

葡萄牙的国名与波尔图酒都源于波尔图这座城市，品质甘醇的波尔图葡萄酒被誉为葡萄牙的”第一大使”，波尔图也被称为“酒都”，绵延数里的杜罗河畔，坐落着一家挨着一家的巨大酒窖，河中还漂着很多“酒船”，当然了，是为了旅游而设的，摆设。也是为了打广告，每只船上，都是不同品牌的酒名。

“酒船”是一种保持着古老传统的造型独特的黄色木质结构船，人们用这种船将上游大小酒厂和家庭作坊酿制的酒运到波尔图的各个厂家，加工装缸或装瓶，贴上商标入库存放。

岸上，也立着众多葡萄酒的广告牌，绝对堪称一景。

路易一世大桥，就在不远处。

杜罗河水，总是那么蓝。

波尔图是杜罗河上游的葡萄酒集散地，临河一面的门市建筑，都是酒窖，前面用来展示产品和洽谈生意，后面则是真正的酒窖。

我们选了一家，名为Sandeman，它的创始人是苏格兰人乔治?山迪文(George Sandeman)。Sandeman于1790年在伦敦创立了一家葡萄酒庄，而后扩张到了葡萄牙等地。

位于杜罗河一岸的Sandeman酒窖具有多个“第一”的称呼，例如第一个让葡萄牙政府立法保护葡萄酒原产地的酒窖等等。这里不仅有英文讲解参观，还可以品尝美味的波特酒。

进入参观的客人是一拔一拔的，每半个小时发出一团。因为我们的司机先生找不到地方停车，一直守在车里，所以我们的逗留时间不宜太长，便放弃了参观。

波尔图诞生于17世纪，她的诞生与政治有关，因为法国人不愿把波尔多美酒出口到英国，所以英国人便把目光投向了葡萄牙王室。英国人在杜罗河坡地上发现了一种醇和的酒，便决定向葡萄牙索要，而作为回报，英国将帮助葡萄牙对抗日益扩张的西班牙，并定期向葡萄牙提供高质量的纺织品。但在运输途中，由于货仓温度过高，导致酒变质了。水手随手往酒里加了白兰地，白兰地不仅阻止了酒的继续发酵，而且保持了酒的天然糖度，从而生成了一种高酒精度的甜酒。事发这就是般偶然，就像臭豆腐一样吧。
波尔图的葡萄酒，香味浓郁而又强烈，比餐酒浓烈一些。波尔图酒酒精度约为18－22°，而一般餐酒的酒精度仅为11－13°。
波尔图酒有很多种，这一点，从那些酒船以及广告牌中，已经不言而喻。其中Ruby加工的程度最低，Tawny酒性醇和平衡感比较好，呈棕红色，且有坚果和葡萄干的香味。Ruby一般陈上三年就够了，因为小型橡木桶使它氧化的快，酒能更好的吸收橡木的香味。Tawny的姐妹酒Colheita，则是一种高品质的单一年份酒，至少需要陈上七年才行。还有佳酿葡萄酒，只有气候特别好的季节才能生产佳酿酒，此酒一般在采收后两到三年装瓶，装瓶后立即放到漆黑的酒窖里，如果酒窖的温度湿度控制得好，可以放上十几年，会变得更加醇厚平衡。

沿着街边走，酒窖一家挨着一家，总有一把岁数，名气都不小。

当然了，卖酒的小店也不少，随便走进了一家。

货架上密密麻麻地摆满了酒，都是波尔图产的，价格也是真心便宜，几欧的最常见，也有十几欧、几十欧的，相对来说一定是大牌了。

只是咱不懂酒，但又必须带上几瓶，毕竟来了波尔图一回。

卖酒的胖妞包装的速度极娴熟，看到我们拍照，也很配合，整体感觉葡萄牙人，都很和善。

也有小店，有蛋挞卖。

知道味道肯定不如专业的蛋挞店，但还是给小馋猫买来尝尝，小美女的评价是“太冷了”，言外之意是说凉的没有热乎的刚出炉的口感好。

河边还有一个缆车站，小衣襟很想坐，也很想让小衣襟坐。

只是问了又问，都没有地方停下我们的车子，只能转身离开了，知道小衣襟很失望、很扫兴。

这一离开，也便离开了波尔图，下一站是萨拉曼卡，一座很有历史的古城。

路程350公里，先是往里斯本方向折了一下，然后才转向萨拉曼卡方向。

午饭是在路过的一个休息区吃的，不外乎三明治那些，小衣襟又是基本不吃。车上有一只蜜瓜，问工作人员借了一把餐刀，算是勉强切成了块，大家分着吃了一半。剩下的一半，以为带回了车里，结果再没找到，不知道丢在了哪个环节上。

路过的小镇上雕塑，是车窗外一闪而过的风景。

基本心无杂念，向着萨拉曼卡而去。

小衣襟的精神头总是旺盛，什么都能玩，所以途中的时光很容易打发，更不会感觉无聊。

渐渐地，我们走进了萨拉曼卡，座落在托尔梅斯河（Tormes）北岸的闻名世界的一座古城，也被称为黄金之城，1988年被联合国教科文组织列为人类遗产，2002年被评选为欧洲文化之都。

之所以决定留宿萨拉曼卡，是因为在制订行程路线的时候，因为担心波尔图到马德里之间的路途太过遥远，小衣襟长时间坐车会感觉不适，所以短暂停留一下。不想这一不小心，却误入了一座绝对堪称无与伦比的精彩古城。欧洲最老的大学之一，就在这里。

先到蒙塔尔沃萨拉曼卡特里普酒店办理入住，小衣襟在路上就已经睡着了。

但凡看到酒店有热水壶，我们都会感觉好好。

透过窗子，可以看到古城区最高的一片建筑，气势不小，猜想一定是大教堂。

在小衣襟还没睡醒之前，先来认识一下萨拉曼卡。

萨拉曼卡（Salamanca）位于西班牙西部，是萨拉曼卡省的首府，属于卡斯蒂利亚-莱昂自治区，人口约16万。

萨拉曼卡也被称为“西班牙语之城”。西班牙语是世界上第二大通用语言，而萨拉曼卡则是西班牙语出生的摇篮。在萨拉曼卡，安东尼奥·德雷布里哈出版了第一本卡斯得亚诺（现代标准西班牙语）语法书。从那以后的几个世纪里，萨拉曼卡大学继续扩大和发展西班牙语的运用并使之日臻完善和成熟起来。如今，萨拉曼卡已经被公认为世界各国中学习西班牙语最好的地点之一。萨拉曼卡的两所大学里，都开设有专门的西班牙语专业课程，会根据个人的情况，来决定培训时间的长短。

萨拉曼卡的建筑大部分是在十九世纪时由萨拉曼卡侯爵建造的，多使用当地出产的各式各样的维亚玛约尔石，这种石料在灯光下会闪闪发光，就像黄金一样，所以萨拉曼卡城也被称为黄金之城。如今的萨拉曼卡，已成为欧洲最奢华的街区之一，是高雅与魅力的象征。

萨拉曼卡的大多数建筑上都有红色的涂鸦，这一点源自15世纪的一个传统：大学生取得学位后都会去参加斗牛来庆祝，然后用公牛的血在墙上写下“胜利”一词并注上日期。这一风俗一直保留到今天，但是已经改为另一种较为平和的方式——用红漆写在标牌或纪念牌上。

在萨拉曼卡也有一些很不错的国会基础设施，无论从城市的面积还是其现代化的发展，都让人们认定它将成为下届国会和其他商务谈判等重要会议的最佳地点。

2700年前的第一个铁器时期，萨拉曼卡的原住民出现了。他们在托尔梅斯河边山上的小村，建了12座房屋以及一道简单的围墙，控制了托尔梅斯河的渡口。400年后，小村庄扩大到了岩石山上，还建了一座大教堂。这些古老的历史遗迹都保留到了现存的古城中，尽管年代久远，但出于有着坚固的城墙保护，城市的结构基本上保存完好。

随着历史的风云变幻，萨拉曼卡先后经历了 vacceos 民族， vettones民族，罗马人，西哥特人和穆斯林等各个时代。至今市区内还留有两个独特的民族 vacceos和vettones的历史遗迹，正是后者留下了著名的多罗桥Toro del Puente，它是萨拉曼卡闻名于世的雕塑，稍晚些我们会走到桥边。

公元五世纪，由于罗马的危机以及日耳曼民族的相继入侵，萨拉曼卡陷入了持续七百年的衰落。通过一些古老的宗教文件和对西哥特人的考古证据说明，几乎所有的老城区人口都曾经不断下降，而在郊区某处的河边，更曾经存在过难民营。而随着穆斯林危机的到来，这里连续遭到两个竞争势力的袭击，加剧了城市变成无人区的现象。

再晚些，到了中世纪，国王阿方索四世的女婿雷蒙多首先在这里建立了城市。又八个世纪之后，得益于其艺术和智慧的长期积累，萨拉曼卡的文化艺术影响愈加巨大，成为整个欧洲大陆一座不可替代的著名文化之都。公元十六世纪，萨拉曼卡成为伊比利亚半岛最重要的是文艺复兴城市。

在西班牙内战期间，萨拉曼卡也曾是佛朗哥军队的总部所在地。

萨拉曼卡的精彩，远不止这些，这就叫醒小衣襟，我们逛古城去喽。

萨拉曼卡大学，这就近在了眼前。一座有着800年历史的大学，到底是什么样子的呢？传说中的那只青蛙，又到底藏在了哪里呢？带着所有的好奇，睁大眼睛，就对了。

萨拉曼卡是一座建在大学中的城市，一进入古城区，便被那些古老的建筑所包围了，也分不清哪座是属于大学的，又或者都是属于大学的。

推开其中一扇门，是一位当地艺术家的展室，作品很是独树一帜，只是不允拍照，用手机偷拍一幅，以作备忘。配有单独的小册子供取用，只是艺人的名字是一串长长的西语，咱当然看不懂啦。

街上的下水井盖，几乎每个都不同，与文化宣传有关吧。

路过的每一幢建筑，更是各具特色，看不过来。

此时不能不感慨，现代建筑留给后人的，又会是什么。

转了个角，随着托马斯的出现，眼前顿现一片光辉灿烂。

它就是萨拉曼卡新主教座堂，也就是我们一进入这座城市就发现的那片高大的建筑，在酒店里看到的也是它。

萨拉曼卡新主教座堂是一座罗马天主教的主教座堂，与萨拉曼卡旧主教座堂毗邻。新主教座堂由西班牙国王斐迪南五世下令，始建于1513年，完工与1733年，兼具哥特式和巴洛克式两种风格。

在200多年的建造过程中，哥特式风格正在变得过时，而新的文艺复兴风格正在产生，在西班牙更是产生了银匠风格。但是为了与旧的主教座堂相融合，新的主教座堂还是保留了哥特式的风貌。只是到了18世纪，才加进了两个元素，打破了原有风格，它们分别是：在耳堂上增加的巴洛克圆顶，钟楼上增加了最上部分（92米高）。

新旧两座教堂其实是紧紧靠在一起的，所以一时分不清哪个是哪个。

旧的教堂由于战争等缘故部分记录丢失，最早只能追索到1102年，主要的兴建历史为12世纪，到14世纪落成。旧教堂的吸金能力特强，也就是说赞助人超多。主持兴建教堂的人是当时的卡斯蒂亚斯国王阿方索8世的名誉女婿（要娶的公主13岁就去世了）费迪南德，而费迪南德本身也是北方的莱昂国王阿方索9世的王子，所以这也是后来萨拉曼卡大教堂被封为皇家大教堂的原因。如此一来拍马屁的人自然就很多了，奉金奉银来建教堂者众。

教堂是半开放式的，我们来的时间又不对，所以只能在门外看看热闹。事后看别人的图片，才识里面更加精彩的部分，简直就是蓬荜生辉。

教堂的外墙装饰，以门为中心，极为纷繁复杂，需要驻足，细细观看。

因为关于萨拉曼卡的资料里，不时提到那只青蛙，所以停下来的人们，可能是在寻找它吧，就像此时的我们一样。因为一时搞不清楚，那只青蛙到底趴在哪个门上。

那些装饰麻嘟嘟的，还真的有很多小动物，若青蛙真的藏身其中，还真的不好发现。

也有很多宗教人物，因为年代久远，有些已经斑驳了。

教堂门前的广场上，聚集了很多游客，他们一时走近教堂，一直又疏散开来。

挑人少的时候，我们也来拍拍照。

小衣襟吃得好、睡得足，情绪很好，很配合拍照。还指挥大家做动作，标志性的动作就是歪脖子，越歪越开心。

于是便有了下面一组，不管谁拍照，小衣襟都要凑过去，且一定要歪起脖子。

教堂前面，有花坛，里面的鲜花不少，多是美女樱之类的。

也有在新西兰见过的火把莲，更矮小些，没新西兰的有气势。

新主教座堂的对面，大概是一家修道院之类的建筑，相比之下，显得秀气许多，也过于普通。

光线越来越斜了，导致教堂的一部分在强光里，而人在阴影下，难以拍照。

脚步一直在绕着教堂转，强烈的黄昏光线下，周身的建筑，都呈现出一种明晃晃的亮光。

小衣襟就在这样的氛围里，奔跑。

看到艺人，也会跑上前去投币，只是放下就跑，到底还是怕的。

再看那艺人的目光，一直在追随着小衣襟，没有落魄，只有友善和感谢。

也有艺人，在街上作画，而且是大幅的。

涂几笔，退远了看看效果，然后再落笔，不知道这一幅画下来，要耗费多少体力和脑力。

终于，看不到教堂了。

墙上雕着的，不知道是萨拉曼卡的市徽，还是萨拉曼卡大学的校徽，亦或是葡萄牙的国徽？一定是一种代表。

橱窗里的小女孩，也像我们小衣襟一样可爱，每当这时候，就特别恨自己不会画画。

路过贝壳之家。

虽然外表看不去，贝壳之家很一般，但它却是萨拉曼卡最受欢迎的宫殿之一，也是最能体现西班牙哥特式文明的建筑之一。

贝壳之家由唐·罗德里奥·阿里阿斯·玛尔多纳多——天主教国王的姻亲，也是圣地亚哥骑士团的成员之一，于十五世纪末十六世纪初命人建造而成。古时候常有朝圣者在路上受到攻击或被抢，便成立了骑士团来保护朝圣者，作为标记，朝圣者须在身上栓一个贝壳，渐渐地贝壳也就成为了圣地亚哥城和朝圣之路的标志。主人在设计贝壳之家的时候，在墙体上留下了300多个贝壳，于是便有了“贝壳之家”的叫法。

在下一篇里，也就是明天，我们会走进贝壳之家的内部，所以这里暂且略过更多不谈。