【懵懂莽撞走两牙】马德里，激情永不落幕

D16，2017年8月18日，马德里的一天，参观马德里王宫、普拉多博物馆、观看弗拉明戈表演，再访马约尔广场、太阳门广场，激情永不落幕

几天前，在格拉纳达想参观阿尔罕布拉宫以及塞维利亚的王宫未果，才认识到形式的严峻以及提前购票的重要性，于是早早买好了马德里王宫的门票。

一大早，我们就直奔王宫而来。两个帅哥负责找停车场，包括小衣襟在内的四名女眷则在东方广场前下了车。东方广场和王宫紧挨着，因为参观时间还未到，只能眼巴巴地在干巴巴的广场前，溜达着。

东方广场在王宫的东面，由拿破仑的兄弟何塞·波拿巴一世国王下令修建。他是一位位不受人民欢迎的国王，在位时总是担心王室会受到平民的骚扰，所以决定在王宫前修建一处广场。

东方广场中还有一个腓力四世的铜像。

腓力四世（大帝）（Felipe IV；1605－1665），是西班牙哈布斯堡王朝的国王，1621-1665年在位，是腓力三世的长子。腓力四世同时是南尼德兰的领主，并兼任葡萄牙的国王直至1640年，不过在葡萄牙，他被称为腓力三世，历史就是这么绕。

腓力四世在任期间，西班牙帝国虽然仍领有广大国土，但已经持续走向衰落，比如1648年，正是腓力四世在位的时候承认了荷兰的独立。所以，由于腓力四世统治时期西班牙的陆地优势丧失、西班牙独占美洲的局面被打破、欧洲属地被割让、菲律宾只能处于守势等等方面都可以证实，腓力四世最应该为西班牙帝国的衰落负责。

1665年，腓力四世患阑尾炎去世于马德里，由于前四位儿子都已经去世，只能由年仅4岁的第五子卡洛斯二世继承王位。

菲利佩四世铜像的头部细节，是由波拿巴一世国王本人完成的。高耸的马头和后蹄之间的平衡问题，则是由伽利略解决的，欧洲历史的丰厚啊，越翻，关联越多。

水池里有硬币，十有八九是中国游客干的。一名穿着还算体面的男子，正在水池里趟着浑水，捡到满意，才上了岸、套上长裤和皮鞋。

早早地，等待进入王宫参观的游客就排成了长队，我们也在其中，安安静静地等着。

我们的身后，是阿穆德纳圣母主教座堂，面对着马德里皇宫。它的全名是“马德里王家阿穆德纳圣母主教座堂”，是天主教马德里总教区的主教座堂，主保圣人是阿穆德纳圣母（谷仓圣母）。
　公元1561年，西班牙的首都从托莱多迁至马德里，但教会中枢仍然留在托莱多，使得这个新首都一直没有一座主教座堂。直至1879年，才开始在马德里建造主教座堂，经过100多年断断续续的建造，于1993年最终完工，所以外观看上去更接近于现代风格。阿穆德纳圣母主教座堂长104米，宽76米，中央穹顶的直径宽达20多米，虽然是巴洛克式的建筑风格，内部装饰却非常现代化，给人耳目一新的感觉。

1993年教堂完工时，时任教宗是若望·保禄二世，在他的祝圣下，教堂正式启用，成为欧洲最新启用的主教座堂。阿穆德纳圣母的原始态像，被供奉于教堂一侧的小堂内。2004年西班牙王位的第一继承人费利佩，与新闻主播莱蒂齐亚·奥尔蒂斯·罗卡索拉诺就是在这个教堂里举办的婚礼，而费利佩，正是现时在位的西班牙国王费利佩六世。

阿Sir，就在身边来来回回，无疑与昨天巴塞罗那发生的事件有无。这里且看图不说话，因为说多话，发表就成问题。且说他们都很帅哈，体型超好。

终于走进王宫宽大的中庭广场了，确切地说，是阿尔梅利亚广场。

皇宫外观呈正方形结构，每边长180米，外观具有卢浮宫的建筑美。我们身后，也就是北面，有门进入王宫内部。皇家的标志之黄金权杖，由执杖神高举在王宫正门的上方，仍在精确计时的钏表会在整点的时候敲响高悬于门楼顶端的大钟。

与王宫入口相对的，也就是南面，是刚刚说到的阿穆德纳圣母主教座堂，两者之间只隔了一层栅栏。

皇宫中庭的西边，是一座长廊，透过长廊上的露台，可俯瞰整个马德里市区所在的高原。

也就是马德里著名的“田园之家”。

田园之家占地1700公顷，曾经是皇专用的狩猎场所，现在是马德里最大的城市公园，同时也是马德里最受欢迎的森林公园之一，环境优雅静谧，氛围和谐雅致，松鼠、野兔和不同种类的野生鸟类随时可见。所以每逢阳光明媚的日子，都会有来自世界各地的成千上万游客，尤其是家庭出游者前来参观游览。享受大自然无限乐趣的同时，田园之家还是马德里游乐园和马德里动物园的所在地，这对小朋友们来说无疑极具吸引力。

沿着回廊还可以走进属于王宫的摩尔人花园，那里是王室专属的花园，楼梯并没有开放出来。

等待我们团中会说西班牙语的领队去租讲解器，小衣襟说在广场上跑来跑去的，疯着。

而这个广场，自19世纪起就有一个传统，即每月第一个周三的12点举行士兵换岗仪式，据说现场还会鸣放礼炮，只是可惜知道得晚了点儿。

马德里王宫（Palacio Real de Madrid）的外观呈正方形结构，类似法国的卢浮宫；内部装潢则是意大利风格，富丽堂皇。

虽然外表看上去，并没感觉多特别，但它却是世界上保存最完好、最精美的世界三大皇宫之一，仅次于巴黎的凡尔赛宫和维也纳的美泉宫，属欧洲第三大皇宫。

马德里皇宫建于公元1738年，历时26年完工。当时在位的是腓力五世，在原来的阿拉伯城堡的基础上建造而成。它是波旁王朝代表性的文化遗迹，其豪华壮丽程度，在欧洲各国皇宫中堪称数一数二，尤其是宫内，不仅富丽堂皇，还藏有无数的金银器皿和绘画、瓷器、壁毯及其他皇室用品。

腓力五世（1683～1746）也是西班牙波旁王朝的创始人。1700年西班牙国王卡洛斯二世去世时，因哈布斯堡王朝无子嗣继承，便把全部领地传给了腓力。腓力是卡洛斯二世的姐姐玛利亚·特里萨和波旁王朝的法国国王路易十四的孙子。传位时指明，腓力可以继承西班牙本土、西属尼德兰（今比利时等地）、意大利地区领土和海外殖民地（主要是美洲、非洲和亚洲的领土），但规定法国和西班牙永远不得合并为一个国家。

于是，法国的波旁王朝与奥地利的哈布斯堡王朝为争夺西班牙的王位，引发的一场欧洲大部分国家参与的大战，英国、法国、荷兰和奥地利等国都有参与进来。一位争夺只是表面现象，深层的或最主要的原因则是诸列强借西班牙的王位继承问题，进行了一场空前规模的领土和殖民地的大掠夺，斗争的矛头主要指向的是当时独霸欧洲的法国。

腓力五世在位期间，西班牙开始从西班牙哈布斯堡王朝未年的不景气中恢复过来，人口开始增加，但却因税制过时，而导致国库赤字严重。国王虽然聘请了数以千计的高薪家臣，这些家臣却不是帮忙治理国家，而是只供皇室差遣。军队和官僚数月没有薪酬，只靠从新大陆运回来的白银来勉强支付。1739年，西班牙停止偿还负债，宣布破产。

腓力五世患有躁狂抑郁症，而且越来越严重，所以他完全受制于第二任妻子伊丽莎白·法尔内塞（来自帕尔马）。伊丽莎白为他生下另一位子嗣卡洛斯三世，以后会说到他。

这就，一边听着讲解器，一边走进了皇宫内部。

首先进入的是门厅，它是皇宫的正门入口。自古以来西班牙的外国大使都是从正中间的门进来的，马车就停在下图的雕塑前。雕像中的人物是卡洛斯三世，因为他是首个住入这所皇宫的皇帝，刚刚说过了。

然后是大台阶。

台阶之上，先挂着国徽，再往上还有壁挂和雕像，详情不知。

上得第一层楼梯后回身，观台阶的整体，气势一点点出来了。

楼梯上的台阶，每一阶有五米长。扶手两端各有一个石狮子，一个蓄势待发与一个含蓄内敛。狮子是西班牙的象征，两只狮子的形态，代表着王室会依据具体情况使皇权或加强或平稳的治国方略。

楼梯上的大平台，多用于进行艺术表演时接待来宾，包括2010年获得世界杯冠军的西班牙国家足球队。

第二层楼梯的末端端立着两座雕塑，是腓力五世和他的意大利妻子。

然后是顶棚，一派华丽、精美，只有皇家才能营造出来的气派。

从这里开始，不允许拍照了，所以相机成了摆设，背着只有挨累。摄影是一种病，轻易不要染上。【懵懂莽撞走两牙】马德里，激情永不落幕 - 小鱼滋味 - 小鱼滋味

王宫的一层主要用于政治用途，比如国会等国家行政机关即设立在一楼。二楼主要是皇室家族成员居住的地方，越是重要的房间就越是被安排在向外部延伸的部分。整座王宫呈现巴洛克式的建筑风格，对此后西班牙建筑的设计产生了巨大影响。

从二楼的回廊，可以拍到皇宫的内院，而这里也是皇宫内仅有的可以拍照的地方。

到过马德里的人，一定不要错过王宫，要不然，你不会了解它到底有多精美、华丽，“举国之力”一词用在这里，再合适不过了。

马德里皇宫的由来可以追溯到公元9世纪，最早它是由伊斯兰托莱多国王为了抵御入侵而修建在曼萨莱斯河左岸的一个堡垒，后来为卡斯提尔（古代西班牙北部国王）所占据。公元16世纪，这里成为古阿尔卡萨城。1734年圣诞前夜，阿尔卡萨城毁于一场大火，正是这个原因，才让腓力五世作出在旧址上建造一座新宫殿的决定。这一次，宫殿的主体结构全部用石头和砖来建造，没有使用一丁点的木头，因此再也没有大火能烧毁它。工程从1738年开始一直持续到1764年结束，而腓力五世于1746年去逝，并没有等到新宫殿峻工。

1764年，在位的是西班牙国王卡洛斯三世，他把新宫殿用做自己的官邸，自他之后的各代君主都居住在这座宫殿里，直到1931年阿方索十一世弃位。

卡洛斯三世 Carlos III （英语文献中常写做查理三世 Charles III；1716-1788）是西班牙波旁王室的第一位国王腓力五世的第二次婚姻所生的儿子，母亲是帕尔马的公主伊莎贝拉，出生于马德里，1731年，卡洛斯得到帕尔马公国作为自己的封地。卡洛斯统治帕尔马公国直至1735年波兰王位继承战争之后，帕尔马被割让了神圣罗马帝国的皇帝查理六世。而从奥地利换取的那不勒斯和西西里，则依然以卡洛斯为国王。1759年，卡洛斯异母的兄长斐迪南六世国王去世后，卡洛斯三世就继承了西班牙的王位。

卡洛斯的政绩不错，在国内，他起用冈波斯、洛里达布兰卡等大臣整顿国政，执行一种开明专制政策，还设立了一个国务会议以协调各大臣之间的工作。军事方面，卡洛斯三世把雇佣兵制度改为征兵制，并学习陆军强国普鲁士的训练方法，这使得西班牙的国势颇有起色。卡洛斯三世还采取了另一件有影响的大举措，那就是将耶稣会会士从西班牙及西班牙的海外领地驱逐出境。长期以来，耶稣会卷入一系列的政治阴谋之中，已经令许多国家，包括最重要的天主教国家西班牙和法国感到不满。卡洛斯三世的这一举动可以说直接影响了后来教皇宣布解散耶稣会。

在对外方面，卡洛斯三世的政策相比之下显得有些冒进，其主要方针是联合同为波旁家族统治的法国反对英国。1761年，卡洛斯三世与法国国王路易十五签订波旁家族条约，约定共同遏制英国，但这个条约却使西班牙卷入了与英国之间直接对抗的、极不明智的七年战争之中。由于在战争中失败，西班牙失去了在北美洲的重要殖民地佛罗里达。1770年，卡洛斯三世又险些在马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）与英国发生冲突。在北美独立战争中，卡洛斯三世又站在殖民地人民一边反对宿敌英国，虽然有些勉强。1779年，卡洛斯三世正式对英宣战，并为北美殖民地提供援助。这次他找对了阵营：随着美国的胜利与独立，西班牙又收回了佛罗里达并获得米诺尔卡岛（巴黎和约）。

生活中的卡洛斯三世酷爱打猎，以致他整天穿着猎装，在皇宫里，随时可以见到卡洛斯的画家，都是瘦长的身材，而1755年之前的他却只是一味满足口腹之欲，把自己吃得肥肥胖胖。

整个王宫的150米见方的建筑物内部，有2700间房屋，至今仍作为国事活动的一个场所在被使用着，在国家事物中发挥着重要的作用，例如一些国家级别的宴会，觐见国书等等。所以与凡尔赛宫和美泉宫相比，马德里王宫更多了一些皇室生活的气息。

参观从二楼开始，主要由众多皇室成员房间组成。

整个参观过程，视觉被强烈冲击，倾一个霸国的才智和财力打造出来的东西，就是不一样，而在入内之前，是无论如何都想象不出来的。因为不许拍照，感觉诸多遗憾。

参观结束，望着手中的讲解器，突然灵机一动，把里面的资料拍下来，也好啊。于是长椅上坐下来，躲着小衣襟的干扰，和汇姐两人一起操作，也留下了一些王宫内部的画面，因为是二手的，气势上和清晰度上，都太勉强。

而讲解器里讲述的声音内容，记住的不多，查了资料，大抵如下，未必全部准确：

最先开始的是戟兵房，头顶上画的，是艾迪维纳斯逃离特洛伊城建立罗马城的神话故事，预示着攻下意大利的军事期待，而爱神维纳斯也象征着卡洛斯三世的母亲。古时保卫皇宫的士兵，就站在这个戟兵房内，随时准备被调遣。

胡安·卡洛斯一世一家的相片，展示在戟兵房内，图片中的五人，应该是胡安·卡洛斯、其妻、其二个女儿、和其儿子。其实这并不是一幅相片，而是画家安东尼奥的画作，画中的五人，也并不是同时出现的，而是画家分时段拼凑而成。画作自1993年开始创作，历时20多年才完成，最难的的部分是既要提现各个人物的特点，又要体现其作为一整个家庭的和谐统一的家风。

胡安·卡洛斯一世是佛朗哥一手培养起来的国王，他的全名是“Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias”，中译为“胡安·卡洛斯·阿方索·维克托·玛利亚·德波旁—波旁-两西西里”，读得这个累哈。

胡安·卡洛斯一世1938年生于罗马，是西班牙波旁王朝末代国王阿方索十三世的孙子，1975 年 11 月，以铁腕统治西班牙长达 39 年之久的佛朗哥去世，两天后，胡安·卡洛斯被立为西班牙国王，也是西班牙的国家元首，还是该国武装部队的最高统帅。

登基时，胡安·卡洛斯一世在议会宣誓，并发表了演说，向全国人民宣布：“今天，西班牙的历史开始了一个新阶段。”
的确，在胡安·卡洛斯一世的治下，西班牙的历史翻开了新的一页。以国王为中心的改革进程，逐步清除了独裁者佛朗哥遗留下来的旧势力。三年之后颁布新宪法，从此国王退居二线，拥有王权而不治理国家。做为国王的他是“国家的象征”，但仍是“各个部门行使正常职能中的仲裁者和调节者”以对外关系中“西班牙国家的最高代表”。就这样，胡安·卡洛斯国王在其登基后的三年中完成了从独裁到民主的过渡，为以后西班牙的政治、社会、经济发展奠定了良好的基础。

2014年6月18日，胡安·卡洛斯一世宣告退位，让位给了费利佩·胡安·巴布罗·阿方索王储，也是他的三个孩子中最小个，唯一的一个男丁，即位后被称为费利佩六世。

费利佩六世1968年生人，和咱差不多大哈，在西班牙接受完传统的义务教育后，又到加拿大进修了一年。现任国王喜爱滑雪和打壁球，也擅长帆船运动。2004年与西班牙著名电视节目主持人，平民，莱蒂齐亚·奥尔蒂斯结婚，地点就在此篇开头部分提到的教堂。目前为止两人育有二女，其后的王位继承人，还不知道会轮到谁呢。

然后是柱厅，西班牙历史上许多重要的国家文件都是在这里签署的，也举办过很多重要的国宴。墙壁上有十二圣徒的作像，是由画家先画出，然后再交付纺织工厂由工人进行纺织，由牛羊毛和丝等材料制成的。

再接下来是卡洛斯三世的接待厅。皇宫内每一个皇室成员都有一个单独的房间，卡洛斯三世就是在这个房里、在大臣们的注视下享用午餐的。

房间的顶上，有着巨型的、出自超级巨匠的穹顶绘画，讲述着圣经中的故事，咱虽然不通绘画，却知道这一幅，堪称人类绘画艺术的巅峰之作。想当年卡洛斯三世在这样的房间里吃饭，空间高大也明亮，用餐的心情一定非常美妙。

卡洛斯用晚餐的地点，则在前厅，也是超级豪华的装修，挂着金色丝绸的蓝色壁毯。做为君王的待遇，真心高级别啊。

卡洛斯三世大厅的装潢，由意大利人格斯帕里尼负完成，呈现出巴洛克风格和东方风格的结合，头顶的墙壁用石膏等混合元素，装点出叶、茎、枝等植物元素，显然是受到了中国活字印刷术和陶瓷技术的启发。大厅中间用马赛克拼贴而成的桌子，表达的是雅典农神庙。在房顶的四个角上，分别装饰有象征着卡洛斯三世的罗马数字三、象征着西班牙的狮子和城堡、以及象征着波胖王朝的百合台灯。房间的四个角落，则分别立着四个清代大花瓶。一座历经了260年岁月之后，依旧可以准确无误地报时的牧羊钟，静静地立在在壁镜下的桌子上，默默地数着时光的流逝。

再然后又进入了卡洛斯三世的“有轨电车”，在当时的年代又被叫做卡洛斯三世的“黑房子”。因为这间房的外观像一节有轨电车，被用作宗教用途，供卡洛斯三世祷告之用。卡洛斯三世的贴身仆人也住在这里，以提供夜间服侍服务。房间尽头有暗门，可通向皇宫的附属教堂。

卡洛斯三世驾崩的地点，也叫卡洛斯三世大厅。他的侄子特意制作了卡洛斯三世勋章，用来奖励对国家有着突出贡献的人，是西班牙最重要的勋章之一。

瓷器收藏室，一定少不了中国元素，此时，做为中国人的傲骄之心，自然会有一些爆棚。瓷器室内部使用了大量的华丽装饰物，如西班牙大理石，镀金灰泥，桃花心木等等，墙壁上的瓷器表现的主题，是酒会上，人们正向酒神巴克斯致敬。18世纪时，整个欧洲都处于对瓷器的狂热时代，德国最先从东方学习了制瓷技术，随后传到意大利的那不勒斯，后又传到了西班牙的马德里。这间屋子里的瓷器都是黏贴在木条上，然后再将木条黏贴到墙壁上的，初衷是方便战时搬运。

黄色接待厅，也呈现出强烈的帝国风格。从这里开始是皇后的厅室，与国王的厅室各有分工，风格上也多了女性的因素。

黄色接待厅的设计师是参与过凡尔赛宫等皇宫设计的法国建筑师，设计的灵感来源主要是中国的红木家具和庞贝古城的废弃遗址，因为18世纪末的知名艺术家和设计师都有用考古追溯方法来寻求创作灵感的共同特点。黄色接待厅的中间有一张桌子，上面放着一只钟表，下部由三只天鹅支撑，底座是斯芬克斯的头像，可谓创意十足。房中的另一块钟表，则是由卡洛斯三世时期的西班牙皇室御用钟匠制造的，由五个圈构成，分别代表着时间、月、日历、星期历以及十二宫。

奢华的餐厅，真的是奢华。

餐厅是上原来皇后使用的三个房间改造而成的，厅长40米，可供130个人享受宴飨，主要用于一些大型的国家宴会。而举办舞会时，大桌子会撤掉。

在这张大桌子边，国王和皇后的两个椅子会比其他座椅要高一些，以体现国王和皇后的尊贵地位。

甜点厅，又叫乐队厅，供放置甜点和准备乐队使用，空间也是极为宽大。

还有主走廊和王子庭院，适合用来做皇室成员内部的聚会，拱顶也比其他房间的拱顶要高。

还有一处皇宫小教堂，是整个皇宫里最高的一间，属后巴洛克风格，主要被用于举行国王和王后的宗教仪式，现在也被用来办公，只是图片被咱拍糊了。

斯特拉迪瓦里大厅，1775年安东尼奥·斯特拉迪瓦里的学院四重奏，正是在这里举行的。厅里展示着那个时代的精致乐器，主要有小提琴、大提琴等，件件都不是凡物，仿佛在聆听岁月的回声。

在皇冠大厅里，摆放着整个皇宫里最值钱的家具——斯芬克斯桌，属典型的帝王风格。想知道这个桌子的来历，一时找不到详尽的资料。在皇冠大厅里，还放置了象征着西班牙皇权的皇冠、权杖和座椅，它们是从卡洛斯三世时开始使用的，都是原件。此外，皇冠大厅里还有2014年皇位交接时的胡安·卡洛斯一世的退位书和费利佩六世的继位书。
有一个房间名为白浆阁，因为是由白桨建造的，建造于1791年。由于当时庞贝古城的考古有所突破，所以那时的设计风格多受到它的影响。

正式前厅是正式举行国事活动的地方，入口处正对着的，又是卡洛斯三世的画像，估计这个卡洛斯三世特别喜欢被人画像。

厅顶的壁画是金羊毛故事，象征着金羊毛勋章至高无上的荣誉形象。金羊毛勋章又名金羊毛骑士团，是勃艮第公爵菲利普三世于1430年以英格兰嘉德骑士团为典范创立的骑士勋位。该骑士团的领主权后随勃艮第公国并入西班牙哈布斯堡王朝，该王朝绝嗣后，奥地利哈布斯堡王朝和西班牙波旁王朝均声称对金羊毛骑士团拥有领主权，导致该骑士团分为奥地利和西班牙两个分支。

正式接待厅。

通常有各国元首来西班牙王宫共商国事时，都是先在这里拍照，然后转发媒体的。四周的壁画反映的都是西班牙17世纪时的民俗生活。

宝座大厅是整个皇宫中唯一一个自1772年建成后就没有改变过的房间，也是国王进行阅兵式和吻手礼等隆重、正式场合的地方，装饰和布局上都显得大气。

厅里放置的皇椅是一个复制品，前面的四个狮子代表统治阶层内的每一员都应该具备的品质：公正、谨慎、威望和节制，墙壁上的12面镜子则代表人类已知的四个大陆、四季和组成世界的四个基本元素。

白银展厅，陈列着诸多的白银制品，都精美无比。

还有贵族大厅等等，恕不一一细说。

参观还没算结束，接着又走到了一楼的绘画长廊里。

这里收藏了各种绘画流派画家的作品，包括胡安·德·弗朗德斯的《天主教女王伊萨贝拉的多联画屏》、卡拉瓦乔的《莎乐美和施洗者约翰的头颅》，以及委拉斯盖兹和戈雅的作品。

只知道好看、喜欢看，却说不出原委。

卡洛斯三世的画像，真是无处不在啊。

至此，算是结束了马德里王宫的参观，整个人被强烈地洗了脑，财富能带来所有的美好，没有钱买不来的东西，呵呵。

出得王宫，又经过东方广场，女骑jing出现了，英姿飒爽，那个神气啊。

游客们纷纷上前拍照，她们也不回避。

转过身来，又与同事们聊起了天。一切的一切都说明，她们并不高高在上，也并不神秘。

参观王宫耗费体能巨大，该吃午饭了，又是中餐，名为荣华酒家。

总是可口的、舒适的中餐，团中六人，没有人不喜欢，尤其是小衣襟。

餐馆旁的广场上，有形体艺人在表演。原本她应该一动不动的，可是明明听到一只苍蝇在她耳边嗡嗡嗡地飞，忍不住举手赶了赶。对比左右两图，像不像是在找不同？

也是行程中的一桩趣事吧。

回到酒店休整，小衣襟却不休息，在房间和阳台间跑来跑去，所有能摸到手边的东西，都可以消磨时间。

看着小衣襟在光影里转着圈圈，也是消磨时间。

吃中餐时，又用手机预订了普拉多博物馆的门票，于是我们又出门了。

普拉多博物馆离酒店很近，出门左转，沿着普拉多大道一直走就对了。

街边有很多小商贩，都是很黑很黑的人，假的名牌包包，估计赚钱最多，所以他们最常卖。一般，他们用一张大包裹来装货，找到合适的地点后，把包裹往地上一摊，再把货品摆放整齐就成了。

但是他们并不会放松下来，捆绑在四个角的绳索，会一直攥在手里，一但城管（这里都是police）出现，马上收起包裹，往肩上一扛，就撤了，留下来的，只有哥潇洒的背影。

晚些时候去观看弗拉明戈表演的路上，正遇上police在街角围追老黑的场面，人车配合，围追阻截，发现一逮一个准，跑都跑不赢。

也有些纳闷，这两天不是有那个什么么，此等日常小事也要抓，这马德里的jing力可是相当不弱啊。

普拉多博物馆就坐落在马德里市内普拉多大道的一侧，共有三座门，分别是西门、北门和南门，其中西门是正门，门前的青铜坐像，是西班牙著名画家委拉斯开兹，他正手握画笔；北门是参观入口，门前是西班牙浪漫主义画派画家戈雅的青铜立像；南门是参观出口，门前是十七世纪巴洛克时期西班牙画家牟利罗的青铜立像。

这就经过普拉多博物馆的正门，而北门需要接着向前面走。

一直说普拉多大道、普拉多大道的，它是一条南北向的道路，全长1200米左右，位于西班牙首都马德里市中心，北起西贝莱斯广场，南到马德里火车站前的查理五世广场。大道的两侧长满了高大、葱郁的树木，是一条颇具风情的林荫大道。同时，它也是一条充满了艺术气息的大道，拥有普拉多博物馆、提森-博内米萨博物馆和索菲亚王后艺术中心三大博物馆，收藏了如毕加索、达利、塞尚等现代艺术大师的作品，也被誉为马德里的“艺术金三角”。除了上述的两个广场和三家博物馆外，普拉多大道上还有一座皇家植物园，昨天我们曾经去过的地方。

普拉多大道上，还是jie备森严。有这些帅哥保护的马德里，还是很安全的哈。

博物馆的入口，也就是北门，显得很不起眼。

而实际上，普拉多博物馆却被公认为是世界上最伟大的博物馆之一，也是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的一间美术馆。博物馆里收藏有15-19世纪期间西班牙、佛兰德和意大利的艺术珍品，尤以西班牙画家戈雅的作品最为丰富。二楼是博物馆最重要的地方，分为很多小厅，陈列了不少西班牙及意大利的画作，参观者要花上至少半天时间才能尽览无遗，还是从业外人士的角度出发说的。

普拉多博物馆的主体建筑，于18世纪末由建筑师胡安·德·比利亚努埃瓦按新古典主义风格设计，共有100多间陈列室，收藏有毕加索、委拉斯凯兹、哥雅、葛雷柯、左巴朗、里贝拉、里巴塔、提香、拉斐尔、波提切利、法拉安赫里哥、鲁本斯、波许、方德维登、波森、罗拉里、瓦特奥、雷布朗特、杜尔、曼斯等绘画大师的作品，约为8600幅。

除大量绘画作品，普拉多博物馆还搜集了雕刻、素描、家具、钱币、徽章、从壁毯到彩色镶嵌玻璃窗的各种装饰艺术品以及稀世的珠宝等等。从数量上说，普拉多博物馆的藏品大约有五千幅素描、两千幅版画、一千种硬币及奖章、两千种装饰品及其他艺术品，七百多件雕塑作品，正是因为这些实实在在的数字，使得普拉多博物馆稳稳地跻身于世界著名的博物馆行列之中。

普拉多博物馆是世界上保有罗德里格斯德·席尔瓦·委拉斯开兹·迭戈和弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·卢西恩特斯（西班牙浪漫主义画派画家，他的作品《裸体的玛哈被认为是历史上最早的一副真正的女性裸体画，为此曾受到宗教的审判。按当时学院派绘画审美的标准来看，她的头略大，脚尖不合解剖结构，显然是画家有意为之）的作品最多的博物馆，也是藏有荷兰画家希罗尼穆斯·波希（是一位15-16世纪的多产画家，多数的画作都在描绘罪恶与人类道德的沉沦，以恶魔、半人半兽甚至是机械的形象来表现人的邪恶。他的图画复杂，有高度的原创性、想像力，并大量使用各式的象征与符号，其中有些甚至在他的时代中也非常晦涩难解，从而被认为是20世纪超现实主义的启发者之一）的作品最多的博物馆，因为原西班牙国王腓力二世最欣赏他的画，大力收藏的结果。同时还藏有拉斐尔、米开朗基罗、提香·韦切利奥、彼得·保罗·鲁本斯、伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因、阿尔布雷希特·丢勒、桑德罗·波提切利、保罗·委罗内塞等大师的作品，以及其他一些文艺复兴时期意大利和希腊画家的作品。

博物馆内照例不允拍照，但还是趁安保人员不注意的时候按了几次快门，因为那些画太好看了。

虽然说不出那些画的具体名堂，只知道表现力非常好，名师、大家，到底是不同的，所以作品才会流芳百世。

画中的人物，都是有原型的，表现的也是其身份、地位及其代表性的特征面。

画中的小孩子，也是非常很可爱。

小天使就更可爱了，母子相拥的感觉，总是胜过千言万语。

还有一幅画里，有好多好多的小天使，天上飞着，地上坐着，实在是热闹。

表现宗教题材的画，常常是悲怆的。

雕塑作品展示在过道、长廊或建筑转角处穹顶下的位置，拍照还是可以的。

显然，雕塑作品多以男性为主，女性还不能做模特吧，在先前的年代。

小衣襟在婴儿车里睡了一大觉，醒来后精神百倍，自己和自己玩，总是很开心的样子。

也是租了讲解器的，但有中文解说的也就几十幅作品，一边听一边忘，所以到头来也没弄清楚普拉多博物馆的镇馆之作是哪个。

在纪念品商店看到的画册，封面印着的，就是下图中的小女主，左右立着的，都是她的仆人，忙着伺奉。旁边还有一个侏儒，也是有名有姓的，应该也是一个贵族。小女孩手后提着画笔的，正是画家本人。映在镜子里的两个人，是小女孩的父母，都是声名显赫的人物，只是听了就忘了，记不住他们都是谁。

能作为封面出现的，重量应该不轻吧。

参观完博物馆，我们觉得应该看一场弗拉明戈表演，才不枉到过西班牙。找到一家名为“贝尔梅哈斯塔”的俱乐部，在步行的范围之内，便一路走了过去。

刚好路过太阳门广场，它是是马德里市民的政治活动中心和商业中心，闻名于世的“谣言场”和咖啡馆中的“闲谈会”都在这里。大概从公元16 世纪起，太阳门广场西边的圣费利佩教堂门前宽阔的台阶，就成了“谣言场”，因为当时台阶前常常聚集着一些马德里游手好闲的人，他们之间喜欢传播社会新闻和谣言。久而久之，名气越来越大，一些社会名人、知识分子也常来此凑热闹，就连西班牙著名的文学大师塞万提斯和戏剧奠基人洛佩·德维加也常光顾这里。再后来教堂被火烧毁了，“谣言场”才移到了广场东面苏塞索教堂的台阶上。直至19 世纪马德的第一张报纸问世，“谣言场”才销声匿迹了。

而马德里人爱喝咖啡，整个马德里市有7000 多家咖啡馆，朋友或者熟人遇到一起，都以在咖啡馆中聊天为乐事。“闲谈会”就是过去马德里的名人在咖啡馆联络感情、神聊或者评论时事的产物。

除了在马德里的举足轻重的地位外，太阳门广场还是西班牙重大历史事件的见证人：
1808 年5 月2 日，西班牙人不畏拿破仑的淫威，在太阳门前浴血奋战，拉开了西班牙独立战争的序幕。1812 年资产阶级革命爆发，西班牙议会通过的第一部宪法，就是在太阳门广场公布于世的。1848年马德里安装了煤气街灯，太阳门广场的黑夜才被照亮了。1879年，西班牙第一辆有轨电车诞生，它的处女行即发车仪式也是在太阳门广场举行的。

而除了这些之外，广场中央的花坛内，还立着一座攀依在莓树上的棕熊的青铜塑像，正是马德里的城徽，难怪在纪念品商店里屡见不鲜。说起与这个城徽有关的故事，还是挺有趣的，与“马德里”的原意“妈妈快跑”在关。Long long age，一个小男孩和妈妈出来玩，淘气的他跳呀蹦呀，就像小衣襟一样。可是走着走着，就远离了妈妈。当他发现这一情况，正当往回找妈妈的时候，忽然迎面碰到了一只棕熊。小男孩撒腿就跑，棕熊则在后面紧追不舍，情急之中，小男孩蹭蹭蹭地爬上了一棵大树。小男孩刚想在大树上喘几口气，忽然听到了妈妈的喊声，原来妈妈在找他。可是树底下的那头棕熊正在寻找自己呢，若是妈妈看到这样的场面，肯定是要不顾一切地上前救自己的，那么棕熊就会去伤害妈妈??想到这里，小男孩在树上冲着妈妈大声疾呼：“妈妈快跑，妈妈快跑”。接下来的故事就有了争议，一说是小男孩的喊声引来了猎人，另一说是喊声吓跑了棕熊。但不管是哪种说法，小男孩的勇敢，还是孩马德里给这座城市留下了一段美丽的传说。

到了俱乐部门口，因为标志不明显，不确定哪里才是。

天气热，走得红头胀脸的，决定先坐下来喝一杯，凉快凉快。一杯啤酒没喝完，就发现俱乐部开门了，于是急急地冲进去。

位置好些的票是提供正餐的，只是卖完了，我们只买到了35欧的侧位票，只提供酒水和面包。见我们带着小衣襟，服务生特例让我们先进，整个演出的过程中，提供酒水也好、指引洗手间的方向也好，都是相当的礼貌客气，把客人当成了坐上宾，而这样的感觉，真的好好。

俱乐部内部的装饰，采用的是颜色鲜艳的瓷砖和拱门，再现的是格拉纳达阿尔罕布拉宫的宏伟，而阿宫正是我们错过的，这里也提醒一下想要去西班牙格拉纳达的朋友，一定要提前网络订门票，才不会留有像我们一样的遗憾。

贝尔梅哈斯塔是马德里最著名的弗拉明戈俱乐部之一，自1960年起就有激动人心的弗拉明戈舞蹈和音乐表演，供大众消遣娱乐。贝尔梅哈斯塔的弗拉明戈舞表演在马德里算是很正宗的，我们观看的是下午场，晚上还会有时间更长的表演。来这里演出的，都是国际知名的弗拉明戈舞者、歌手以及音乐家，他们会表现出不同的弗拉明戈节奏和风格，让观众感受其中的迥然韵味。

说话间，演出就开始了。

弗拉明戈是一种歌、舞和吉他音乐的三合一艺术，吉它手坐在后排，歌者或坐或站大声高歌，而舞者有男有女。男性舞者舞步比较复杂，用脚掌、脚尖、脚跟击地踏响，节奏明快；女性舞者舞步则相对传统，主要是显示手腕、手臂和躯干的文雅及优美。

最先出场的，是一名年岁不小的女性舞者，越老越出彩，果然如此。

在所有舞蹈中，弗拉明戈舞中的女子是最富诱惑力的。她不似芭蕾舞女主角那样纯洁端庄，不似国标舞中的女伴那样热情高贵。她的出场，往往是一个人的，耸肩抬头，眼神落寞。在大多数双人舞中，她和男主角也是忽远忽近，若即若离的。而当她真的舞起来的时候，表情依然冷漠甚至说得上痛苦，肢体动作却充满了热情和狂野，手中的响板追随着脚下的舞步铿锵点点，似乎在代她述说着沧桑的内心往事，构成一幅最性感的画面。
响板是弗拉明戈演出的必备道具，舞者的左右手各有一块响板，它们发出来的声音并不相同，左手边的声音低沉，代表雄性；右手边的则较为高亢，代表雌性。舞者手中响板的应和，表达的是男人与女人的对话。而要把男人和女人的故事说得委婉动听，艺术家的天分和人生的经历比技巧更重要，这也是为何很多弗拉明戈舞者年龄越大，跳得越有味道的原因。纵使她们跳了几十年，腰间的赘肉明显，但当弗拉明戈舞起来的时候，只会让人想到杜拉斯那句已经被用滥了的名言：“我更爱你那饱受岁月摧残的容颜”。

而大裙摆，也是弗拉明戈的必备。

舞者表演的时候，后排的演职人们都到位了，一共六人，参与了我们观看的整场演出。

接着上场的，是女演员中最年轻的一位，穿的裙子也更轻佻艳丽些。

然后那名男性舞者也加入进来。

又换另外一名稍稍上了一点年纪的女性舞者登场。而不管谁在前台表演，歌者都在大声唱歌着，只是我们真心听不懂他唱的都是什么。

然后又换成那名男性的独舞，强烈的节奏下，用脚尖、脚掌、脚跟击打着地面，方法极为复杂，脚步动作强烈且极具弹性，舞姿造型含有挑衅性，内在的爆发力很强。这正是传统弗拉明戈和特点，由舞者在歌唱与吉他伴奏下进行即兴表演。

那名年轻的女性舞者再次登场，手里拿着一把扇子。每场舞下来，演员的身上都会出汗，坐下来后，都会先拿起放在椅背上的扇子猛扇。

事后听我们团的西语翻译讲，整场演出讲述的，基本上是某女孩和某男孩擦出了爱情的火花，而家长却以门不当户不对为由加以阻挠，年轻人以炙热和坚持战胜爱情路上的艰难险阻，最终花好月圆的故事。

后来三名舞者齐了阵，将整场演出推向了高潮。【懵懂莽撞走两牙】 - 小鱼滋味 - 小鱼滋味

同时也宣布一场演出的结束，谢幕中的她们，说说笑笑，一改舞蹈进行中的铿锵和严肃。

弗拉明戈舞作为当今世界最富感染力的流行舞种，是吉普赛文化和西班牙的安达卢西亚民间文化的结合体。弗拉明戈在早期的演变发展过程中，曾受到最早的东印度舞（比如深蹲、两腿外开位置、身体和手臂的大幅度弯曲、张开的手指、快速的转身、脚板的鼓点打击节奏等）和阿拉伯舞（手指的击打节奏、手鼓的运用以及她别具一格的服装等）的影响。有行家说：“弗拉明戈是最能享受音乐，将音乐掌握得最为精确的舞蹈”。在弗拉明戈舞蹈中，除了歌曲、吉他和响板的伴奏外，舞者时而配合节奏拍手，时而脚踩地加强韵律，随着音乐表现的变化，舞者的肢体表现也随之哀凄、欢愉，将灵魂最深处予以展现。而在整个表演的过程中，艺人和观众都在寻求一种心灵上的相通之处。

看我们小衣襟，整个演出的过程中，一直目不转睛地盯着台上看，就这样被舞者感染着，相信心灵上也已经接通了。【懵懂莽撞走两牙】马德里，激情永不落幕 - 小鱼滋味 - 小鱼滋味

之前还担心小衣襟不喜欢剧场里的黑暗和逼仄氛围，会不适应甚至哭闹呢。