【走路去纽约】D12 波士顿，参观哈佛大学和麻省理工学院，行走自由之路

D12 6月6日 波士顿，参观哈佛大学和麻省理工学院，行走自由之路

对懒人的另外一种说法，是心宽。出国门之前，对此番旅行的景区功课几乎没做，所以前面的行种都是靠运气碰的，碰上什么就参观什么。眼见行程已近尾声，感觉方渐渐浮现出来，珊珊来迟，为时不晚。

睡到自然醒，是这家人难得的从容，初级阶段旅行的路上，总是感觉匆匆太匆匆。昨天赶路赶得辛苦，人便有些糊涂，只记得姐姐们的房间在三楼，却一时想不起具体的房间号。集合时间没有提前约定，所以还是要靠电话来通知，试着拔了一个号码，话筒里传出来的却是一声标准的“Hello”，急忙放下，再拔，直试到第四个，接电话的才是姐姐。

早餐还是在酒店解决，只有肉饼、香肠和烤面包片可以下咽，虽然吃得简单，却也容易吃饱，而且耐饿。老公惦记着昨晚打包的那盒干炒牛河，到餐厅考察一圈后，便回房间吃那牛河去了。不见他的进食过程，又按捺不住好奇心，问起，只听说好吃极了，是他吃过的最好吃的牛河了。也不知这说法中，到底掺了多少水分，半真半假的听了也就算了。

刚刚说到的感觉，女人是排除在外的，小孩也不在其列。逐渐适应了驾驶工作的老公，业余时间，开始潜心钻研景区信息了，手中总有当地地图可用，不知道他是从哪儿弄到的。用他自己的说法是，只要他想做的事情，便一定会做好，而且会比别人做得更好。既然方向盘在他手里，跟着他走，至少是不会落埋怨的。尽管天资浅浅，老公却一向是上进好学的，所以今天的行程第一站，必是哈佛大学。

正赶上了上班高峰期，几公里的路，竟然走了足足一个小时。导航提示的目的地到了，不见校门，隔离带中间卧有一人物雕塑，知道那人不太可能是哈佛，但此处却应该是哈佛。

还是要先安顿好了车子，人才能无后顾之忧。在路边看到一空的车位，对应的咪表不亮，而与之背靠背的另外一只却是正常工作着的，于是投了一些25美分的硬币进去，每一枚管15分钟。硬币投进去之后，时间是在延长，可怎么想怎么感觉不对，那块咪表前面是停了另外一辆车子的，摆明了是在为别人作嫁衣裳，若不是我们做不留名的好事，那辆车子早就超时了，真是有人辛苦有人甜。

又换了一个车位，之前的车主刚刚离开，还剩下30分钟的可用时间。我们又投了6枚硬币进去，将时间延长到了2个小时，也算是占了别人的便宜的，俗人，难免为这找回的一点点平衡而沾沾自喜。

没有找到正规的校门，三绕两绕的，也走进了哈佛的校园。约翰·哈佛(John Harvard)的铜像，在校园里静默不语，左脚被常年不断的游人摸得闪闪发亮，因为传闻中，这只脚代表的是智慧，摸了它，便能增长智慧。明明知道这是自欺欺人，还是开开心心地摸了，世上哪个人是完全智慧的呢，而又有哪个人不想拥有更多的智慧呢。正是因为哈佛没有正式的校门的原因，哈佛铜像的存在，才是对脚下这方土地确属哈佛所有的明证。哈佛铜像完成于1884年，在美国的铜像中名气非常大，与自由女神、林肯雕像和富兰克林雕像并列为四大名雕，引来无数名人雅士在此拍照留念。

 哈佛铜像的左侧，刻着哈佛大学的校徽：一个盾形图章的中心，用倒三角形排列着三本打开的书，书上刻着7个拉丁字母“VERITAS”，意为真理。这是哈佛校训及座右铭的简化版本，校训的全文是：“与柏拉图为友，与亚里士多德为友，更要与真理为友。”

约翰·哈佛是一位牧师，毕业于英国剑桥大学，拥有硕士学位，1637年移居北美，1638年便得了肺结核，不治，役了。哈佛虽然只活了31岁，却是一位“富人”，临终前，把400册图书和家产的一半（虽然只有700多英磅，却是当时官方建校拔款的两倍）捐赠给了刚刚创立两年的当地学院。当时的学院还没有校名，教师只有1名，而学生也只有9名，所以哈佛成了它的第一位捐赠者。出于感谢和纪念的原因，校方请来了林肯总统雕像的作者，为哈佛也铸造了这尊铜像。

想不到这座铜像还有一个别称，那就是“三个谎言”。第一，铜像里的人物并非哈佛本人，因为哈佛去世时并未留下任何遗像，立像时参考的只是临时找来的一个学生；第二，这位哈佛先生并非哈佛大学的创办人，只是在这所学校的前身教过书而已；第三，哈佛大学创校的日期是1636年，并非铜像基座上的1638年。要说这三个谎言，其实都各有原因，说的都是真事儿。

校园里的建筑都普普通通的，并不张扬。钟楼隐在树丛中，显得格外高大。图书馆有些年头了，门前冷落，并不见有人进出。一些建筑的墙上爬满了碧绿的藤，当真是常春藤名校。

 

 

 

 

 身前身后，都有旅游团前来。静静的校园里，见到的学生并不多，都是行色匆匆。有从事后勤工作的货车进进出出，也有割草机在辛劳工作。通道处的那颗开满了白花的树，常常看见，却一直没法靠近。

 

 

 

  
        进来前在街边遇到了一处无人看守的书摊，书上面压着的纸条上手写了售价，2、3、5美元不等，远远低过书的原价。在纸盒里留了2美元，拿走了一本，此时，立在大树下，端起书来，装模作样，还真的就有了那个范儿。此生，并不曾把哈佛当过梦想，自己有几斤几两，还是知道的。

 哈佛大学（Harvard University）的正式注册名称为The President and Fellows of Harvard College，成立于1636年，在美国马萨诸塞州殖民地立法机关立案成立，是一所位于马萨诸塞州波士顿剑桥城的私立大学，是常春藤盟校成员之一，1780年更名为哈佛大学。

 美国于1776年建国，比哈佛建校要晚近140年。作为是美国历史上最悠久的高等学府和北美第一间、最古老的法人机构（Corporation），哈佛大学被誉为美国政府的思想库，哈佛商学院的案例教学盛名远播，在全世界的大学中享有一流的声誉、财富和影响力，其名气之大，自不用我多说，

哈佛的历任校长都坚持3A原则，即学术自由、学术自治和学术中立。在这三个原则的指导之下，如今的哈佛大学是一所拥有十个研究生院、四十多个系科、一百多个专业的大型院校。正式注册的学位候选人有18,000名，以研究生为主，也包括本科生。另外还有13,000名非学位学生在扩展学院中学习。哈佛的教职员工超过14,000人，其中教授和讲师超过2,000名，还有7,000多教员在所属的各个教学医院工作。

美国教育界流传着这样的说法：哈佛大学是全美所有大学中的一项王冠，而王冠上那最夺人眼目的宝珠，就是哈佛商学院。哈佛商学院是如今美国最大、最富、最有名望，也是最有权威的管理学校，有多达2.5亿美元之巨的基金，比美国所有其他管理学校的总和还要多。若能在此商学院读书，那该是如何的运气和实力，而这里的毕业生，何愁找不到好工作，定会赚得钵盆满满，前途无量。

下面的数字，更能说明问题：哈佛共出过8位美国总统，分别是约翰·亚当斯、约翰·昆西·亚当斯、拉瑟福德·海斯、西奥多·罗斯福、富兰克林·罗斯福、约翰·肯尼迪、乔治·沃克·布什，还有现任的总统巴拉克·候赛因·奥巴马。哈佛大学还培育出了40名诺贝尔奖获得者，其中有34名出自教授团中，还有30名普利策奖获得者。除此之外，还有大批的知名学术创始人、世界级学术带头人、文学家、思想家、政治家等师出哈弗，比如诺伯特·德纳、拉尔夫·爱默生、亨利·梭罗、亨利·詹姆斯、查尔斯·皮尔士、罗伯特·弗罗斯特、威廉·詹姆斯、杰罗姆·布鲁纳、乔治·梅奥、前国务卿亨利·基辛格。中国近代也有很多位科学家、作家和学者曾就读于哈佛大学。

应该是还在哈佛里转的，前方的建筑显然是教堂，尖尖的顶，石头垒起来的外墙，很有自己的风格。门边的雕塑是一个跳芭蕾的女孩，不明寓意何在，明明是庄重之地，那女孩的身姿却是那么活泼。

 周围还有一些商店，其中的一间里有打火机卖，摆在底盘会转动的透明箱子里，每款只有一件，挑了七八只大家都觉得顺眼的。

 正游在兴头上，天上却飘下雨来。躲进街角的一家咖啡店，一边喝咖啡、吃零食，一边看着窗外。窗外，除了雨，还有一个一身黑衣的黑人男子，把背包放在地上，帽子扣在头上。有人路过，他会上前乞讨，用嘴，不用手。路人施舍，他会伸手接过；不施舍，也不纠缠不强求，算是非常文明的。可还是怕，毕竟对方身材高大，待雨小了些出门，离他远远的，低头绕过。

 

 又回到哈佛铜像所在的院落，鞋子踩在雨后的草地上，发粘发重。空气有一丝丝的冷，倒也舒适。前来参观的游客更多了，有些喧嚣的意思，知道是离开的时候了。出来时经过的门，倒是有些校门的模样。

 无论是在美国还是在全世界，哈佛大学都有产生着极其重要的影响力，所以在世界各大报刊以及研究机构提供的排行榜上，哈佛大学的排名经常处于世界第一的位置。也因如此，哈佛大学也是“最难申请的大学”之一。但最近也有一些报告指出，哈佛大学对科学研究的贡献，近年来正在逐渐衰弱，其传统的教学方法，在本世纪也已跟不上麻省理工学院的尖端高科技教法了。对近代科学革命所作的贡献，麻省理工学院更为领先，21世纪的诺贝尔奖得主，多数产生于麻省理工学院。

说到这里，就知道我们接下来要参观的，必是麻省理工学院了。雨已经停了，有些小小的迷路，辨不出车子停在了什么方位上。杂乱的脚步经过了哈佛广场，虽然名气大，却只是一处不大的三角地带。广场上有一处地铁口，还有几家书报摊和杂货亭，其中的妮妮商店（Nini’s Corne）和绿屋咖啡店（Green House）是哈佛广场的标志，上镜率极高。有身穿欧洲古典服装的男人和女人出没，猜不透是什么的干活。

集体的智慧和努力之下，终于回到了车子边。看咪表上的剩余时间，不多不少三分钟，非旦有惊无险，而且恰到好处，会意的目光相碰，便撞出绚丽的火花来。

说话间就到了麻省理工学院，直奔着停车场而去。守门的是一个女人，言语中流露出外来车辆非请勿进的意思。见我们的华人面孔和蹩脚的英文，从照顾的角度出发，问我们来由，只说是参观；问需要停多久，说One hour。女人便给了我们一张卡片，特准进去，免费停车。一个小时，是从老公的嘴里脱口而出的，尽管我在他身后小声提醒，却也只能充当事后诸葛亮，一个小时只怕不够，美国人较真，丢了诚信岂不是大事。

追悔无益，还是赶紧下车参观去吧。

 前方那幢又大又高的大楼，属典型的欧式建筑，圆顶，前面有几根高大的柱子，上面写着麻省理工学院的英文名字，应该充当着校门的作用。没有校门并且与社会融为一体，公交车、观光车、出租车、游客随意出入，正是美国多数大学的风格。

有一家人正在门前拍照，成员有一对夫妇、两个男孩和一位坐在轮椅上的老人。高个子的男孩刚刚获得了学位，一家人穿戴整齐，在这里郑重拍下留念照。见一家人你拍我我拍你的，操作上有些不方便，便主动提出帮他们拍合影。自然是得到应允的，那老人也从轮椅上站起来，一家人齐齐整整、开开心心的，那些灿烂的笑容，留在他们的相机里，也留在我的心里。

 

 也学着他们的样子，在楼前拍了一张照片，然后走进楼里去参观。

没想到这是一间超级巨大的楼，走着走着就出现一处大厅，总能遇到参观的团队，带队讲解的人，是正在这里学习的学生，属义务劳动。

 长长的走廊里，并不见学生们的身影，这些天一直在怀疑这段时间是美国学生们的假期。墙壁上，总能看到学生们自行设计的展板，为楼道增添了生气，也把他们的学习、生活和光荣，以及美国大学宽松、和谐、开放的气氛，分享给我们这些游客。

 也有一些实验室之类的房间，用玻璃隔开，可以清清楚楚地看到里面的一切情景。

楼外的草坪上，总是有松鼠跳来跳去的身影。最著名的建筑Great Dome外的草坪上，搭起了帐篷，还摆了很多椅子，像是刚刚举行过毕业典礼的样子，人去场空的场面，总是让人感觉怅然。“时光如水，总是无言。若你安好，便是晴天。”正是此时的心情写照。

 

 学校里的草坪，一直向外延伸，铺展，到查尔斯河畔。一边是不事声张的古老学府，一边是美丽的现代城市建筑，查尔斯河使两者巧妙自然的连接在了一些。河边那些匆匆走过的人，大多以长风衣为主，也有穿毛衣外套的，甚至还有羽绒。

麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）的占地面积只有168英亩，规模较小，学生也不多，有本科生4000人，研究生6000人，教师不足千人。这座只称为“学院”的学校，凭什么一直是美国甚至世界排名前列的顶尖高校，又是凭什么被评价机构称为全美最难进的大学，它的过人之处到底在哪里呢？

 麻省理工学院创立于1861年，是美国一所综合性私立大学，有“世界理工大学之最”的美名，是《纽约时报》笔下“全美最有声望的学校”。它的中央校区由一组互相连通的大楼组成，如此设计的初衷是为了方便各个院系之间的人员往来。宽带无线网络遍布校园的各个角落，共有收讯点3000个，是全美无线化做得最好的大学。有50台高速激光打印机，分部在校园的各个角落，无论是学生还是教授，都可以在任何一台电脑上把要打印的资料通过任何一台打印机打印出来，这对于学习和研究的帮助，必是极大的。

因为二战和冷战的原因，美国政府在自然及工程科学上投资巨大，麻省理工学院正是其中的受益者，得以迅速发展。20世纪，麻省理工学院最主要的成就是由杰·弗里斯特领导的旋风工程，其制造出了世界上第一台能够实时处理数据的机器“旋风”，并发明了磁芯存储器，这为个人计算机的发展做出了历史性的贡献。

麻省理工学院的图书馆资源丰富，藏书量高达500万册，它们包罗万象，工程、管理、建筑设计、科学等方面的书籍更是应有尽有，方便师生研究查阅。2002年麻省理工学院实行开放式课程网页，当时公布了500门课程，到2006年底则扩大到了2000门。开放的目的是为了建立全球统一的知识库，让全世界各地的使用者，都可以透过网际网络，了解相关的专业知识，获得宝贵的资讯，而非以营利为目的。

麻省理工学院最成功之处在于它独特的教育方法，“最基本的注意点是研究，即独立地去探索新问题”。在麻省理工学院，传统的教育是没有市场的，在这里学习的学生性格外向开放，思维敏捷活跃。麻省理工学院的师生比例为1：7，这样高的比例在全美的大学里都是少见的，学生人数不多，教授们才有足够的精力来关心学生的作业与发展情况。

麻省理工学院的自然及工程科学在世界上享有极佳的声誉，管理学、经济学、哲学、政治学、语言学也同样优秀。林肯实验室、计算机科学及人工智能实验室、媒体实验室和斯隆管理学院等都十分著名，都是麻省理工赫赫有名的宝贵资产。作为世界上一所无与伦比的高等学府，在美国以及全世界产生的重要影响力，表现在培养出来的盖世人才上。21世纪培养诺贝尔奖得主最多的大学便是麻省理工学院，先后有78位诺贝尔奖得主曾在这里学习或工作过，仅近6年便有16位。

如此蜚声海内外的麻省理工学院，当之无愧是一座令世界各地莘莘学子心向神往的科学圣殿。虽然早就过了求学的年龄，但行走其中的激动，还是消耗了太多的热量，肚子感觉空了。刚好街边停车一辆卖中国盒饭的餐车，走过路过，岂能错过？

探头向餐车里面看，卫生情况自然不用担忧，工作人员中也有老外，看来这中餐的技术含量，老外也可以轻松掌握。对着他们拍照，还有人担心拍不到自己。盛情之下，买了青椒牛肉、黑椒牛肉、双菇红烧肉、牛肉茄子等几种，重重满满的，找不到合适的地方吃，只好捧回到车里。这些饭菜看上去不错，吃起来却是一般的，毕竟它们是大锅烹制出来的盒饭，比不了饭店里的现炒现做。菜里的汤汁泡在米饭里，倒也吃得香香的，饱饱的。

 离开停车场时，岗亭里空无一人，刚好免了超时的尴尬。

下午的活动内容是行走“自由之路”。把车子停在波士顿公园的地下停车场里，人回到地面上，老公一边看着地图，一边带领大家，开始了虽明晰却也盲目的跋涉。说它明晰，因为我们知道自己要走一走这自由之路；说它盲目，是因为我们不知道不自由之路到底在哪里，该如何行走，地图上并没有明确地印着它的走向。

旅行指南里说，自由之路（The Freedom Trail）是一条连接波士顿公园（Boston Common）与查尔斯顿 （Charles Town）的街道，1951年，由当地的一位知名记者构想规划而成，目的是为了方便观光客了解美国历史的起源以及领略波士顿的城市风光。它并没有印在地图上，而是用红砖铺在人行道上，所以让我们糊涂。自由之路长3公里，沿途多为修建于17、18世纪的房舍、教堂，以及独立战争时的遗址，大约16处，是波士顿历史发展的重要之路，也是波士顿政府极力推广的旅游景点。若是把这些16处景点一一走遍，大概需要半天的时间。

我们此时所在的波士顿公园，是自由之路的第一个景点，位于波士顿的核心地带，属典型的英式花园，是整个美国年代最久的公园，曾经用于放牧，也曾被用作军事训练场，也是公众发表言说的地方，著名的黑人运动领袖马丁·路德·金便在这里发表过演讲，女权主义者也曾在此为提高女性的地位而大声疾呼。

有情侣依偎在草地上恩爱，有流浪汉无所事事的半坐半倚，而更多活动的身影，是属于小松鼠的，它们窜来窜去的，与鸟儿抢食吃，忙碌得很。

 向前公园里那一处小山坡走去，原来此山名为旗杆山（Flagstaff Hill），山顶的纪念碑是为纪念美国内战部队的海陆军人而竖立的，名为Soldiers and Sailors Monument，由建筑师兼雕刻家马丁·米尔莫（Martin Milmore）设计，竖立的时间是1877年。

 有几个身材粗壮的男人在纪念碑下玩沙包，看上去不像是坏人，便问他们要过来，左右脚倒换着踢了几下，多年不练的功夫，竟然还不算太生疏。在美国人赞美声中，难免暗自得意。没想到归还后的沙包，在主人的四肢间翻飞雀跃，变幻出无数花样来，令人瞠目结舌。不得不承认，要说玩，还是美国人玩得更精彩。

纪念碑下还放着一个比人还高的水雷，是1921年放在这儿的，表面已经生锈剥落。这样的东西总是比纪念碑、比博物馆更能吸引小宽的兴奋的，绕着它研究个够。

 青蛙池塘（Frog Pond）也是波士顿公园最有代表性的去处，浅浅的水面上，浮着几只鸭子，没什么人和它们抢地盘，悠然自在。池塘旁边有一对青蛙的雕像，青蛙先生忙着钓泥鰍，青蛙太太守在一旁，托着她的小腮帮，温柔娴淑，极尽可爱的模样。

 池塘旁边的游乐场里，传来孩子们的笑声。人都幻想着有一颗永远长不大的心，因为一旦长大了，便失去了童年时的单纯和快乐，常常被贪念左右，自然污浊。

 出了波士顿公园，左边立着罗伯特·古尔德·肖与第54马萨诸塞志愿步兵团纪念碑（The monument to Robert Gould Shaw and the 54th Massachusetts Volunteer Infantry）。纪念碑位于街边，看到来来往往的城市旅游观光车，也打探了相关消息，车票是26美元，有几十个站点供上下，因为担心找不回来这里，所以决定还是采用步行的方式，来感受波士顿，感受自由之路。

 

 

 公园对面的金色圆顶古典建筑，正是自由之路的第二个景点，马萨诸塞州议会大厦（Massachusetts State House）。马萨诸塞州是欧洲人踏上北美土地的最初落脚点和定居地，波士顿是马萨诸塞州政府所在地，所以这处州议会大厦自然是马萨诸塞州的政府核心。眼前的这一幢建筑呈现出对欧洲古典主义风格全盘接受的特点，具有显著的古希腊复兴建筑风格。它的正面上部是端三角形的山墙，中部的二层外部由雪白的柱廊围合，左右两端为双柱式，正中则为四根单柱，严谨中透着灵活与变化。窗户以白色勾边，与柱廊保持一致。底部的三折台阶平缓抬升，充当建筑与地面的自然过渡作用，营造出庄严权威的气势。山墙背后高耸的圆顶建筑，是这座大厦最引人注目的地方，被描述为“太阳系中心”，我们的目光一下子便被它吸引过来了，久久不舍得挪开。

 这座大楼建于1798年，设计者是英国18世纪著名的建筑师查尔斯·布里芬奇，华盛顿的国会大厦也是由他设计的。他的作品给美国早期的建筑带来了不小的冲击，并由此楼开始，确定了19世纪诸多行政大楼的基准格调。据说二战期间，因为这片金色太抢眼了，为防日本飞机前来轰炸，所以这金顶被涂成了黑色。当年的日本飞机能飞到珍珠港已经不易了，难不成还真的有本事飞到东海岸的波士顿吗？

如此别具一格的建筑，长久以来一直是波士顿市的标志，没想到竟是可以免费参观的。从边门GENERAL HOOKER ENTRANCE走进去，便走进了州政府大厦富丽堂皇的内部。其实当时的我们并不知HOOKER这个词的确切意思，因为它也有妓女之说，难不成美国人要在州政府大厦旁边为妓女竖碑立传不成？正是抱着这样的好奇心，才误打误撞进去。

 在大厦里面无任何目的的闲走，看到了以里维尔飞骑报信和“波士顿茶党案”为内容的壁画，还有为南北战争时期从军护士竖起的纪念碑（TO THE ARMY NURSES）。圆顶下面是专门的旗厅，收集了内战时期的很多面战旗。还有一间大厅里，悬挂着马萨诸塞州所有县的县旗(town flags)。而众议院的大厅里，则悬挂着马萨诸塞州著名的木制鱼——“神圣的鳕雨”，它的存在，是为了表明1784年以来捕渔业在此州不能忽视的重要性。地下档案馆和博物馆里，存放有《五月花和约》等许多珍贵的历史文件。

 

 

 

 

 

 大楼一共有四层，四楼的一个小厅门开着，台上有一个男人在讲着什么，下面一群人坐而不语，若我没猜错，那像是听证会了。试想如此严肃的政府办公所在地，若在国内，哪里是容我等闲人随便参观的，重重的岗哨拒人于千里之外。而在这里却如同走进了自己家一样，怎么转怎么看都不过分。

老公的节奏一向与大家不同，走着走着就失散了，而且还迷路了。绕不出去，只好求助。被我们逮住的，是一个瘦瘦的男人，原本行色匆匆，与我们比划了几番之后，担心我们听不懂，便急急的迈开脚步，带着我们，一直到HOOKER ENTRANCE。千恩万谢，不足以言尽心中的感动。美国人的热情、友好，一次次出乎我们的意料。

老公是在我们之后出来的，据说也迷路了，也同样是在好心人的帮忙下，才走出了这座如迷宫一样的政府办公大厦。

楼外面还立着Mary Dyer的雕像，底座上刻着：Witness for religious freedom. Hanged on  Boston Common 1660. “My life not availeth me in comparison to the liberty of  the truth.”这位玛丽·戴尔女士是马萨诸塞州的一位贵格会殉道者，她和她的丈夫于1635年从英国来到波士顿，因卷入与清教徒领袖的宗教争议中，因在波士顿布道而两次被驱逐出波士顿，最终被绞死。为此人、此事件立碑，只能说明美国政府对历史的正视与尊重。　

 自由之路上的第三个景点是公园街教堂（PARK STREET CHURCH），位于波士顿公园东侧的公园街上，建于1809年。它的外墙由“美国式”的红砖砌成，圆形的门厅，“伦敦式”的白色高耸尖塔，淳朴中不失优雅，像一个大大的叹号，为美好生活而舒发无限赞美，被后人誉为“基督教建筑的经典之作”。不仅波士顿人尽皆知，来访波士顿的游客也都喜欢来这里观赏一番。

 公园街教堂虽然已经湮没于城市的高楼大厦间，却是一处重要的历史遗迹，发生过很多重要的历史事情。1812年南北战争时期，波士顿扮演着“解放黑奴，保卫联邦”的重要角色，教堂的地下室曾被用做火药贮存库。1817年，美国基督教的第一个星期日查经班由这里开始，第一批派往夏威夷的传教团从这里出发。1831年美国独立日那天，教堂里响起了全美第一次为庆祝国家生日而高唱的美国国歌——亚美利加。1832年，美国最著名的歌曲“我美丽的家园”第一次在这里唱起。这里还进行过很多场著名的演讲，如1829年格里森Garrison第一次提出反奴隶制的演讲，1849年萨姆纳发表的“国家战争系统”演讲等等。

        自由之路上的第四个景点是旧谷仓墓园（Old Granary BUrying Ground），它不仅仅是一处墓地，更是波士顿乃至美国的一座历史博物馆。这里长眠着美国独立宣言的三位签署人约翰·汉考克（John Hancock）、萨缪尔·亚当斯（Samuel Adams），以及罗伯特·崔特·潘恩（Robert Treat Paine），还葬着富兰克林的父母，以及波士顿惨案的5个殉难者，古斯妈妈Mary Goose等等。对墓地总是敬而远之的，更没胆量拍照。

自由之路上的第五个景点是国王教堂及墓地（King’s Chapel & Burying Ground）。国王教堂是波士顿第一所英国圣公会教堂，建于1630年，由于当时没有人愿意给这座非清教徒的教堂提供土地，所以只能建在墓地之上。国王教堂原为一所木制的房屋，因难抵风雨侵袭，1750年开始兴建新教堂，无奈尖顶部分尚未完工，便出现了财政危机。所以此时的教堂并无尖顶。

联想到中国的历史，1636年皇太极在中国沈阳称帝，改国号为大清。根据时间推算，国王教堂最初建于明末，对于历史短短的美国来说，波士顿绝对可以自称为美国最古老的城市。

国王教堂墓地的历史比老谷仓墓地还有悠久一些，埋葬了马萨诸塞州第一位总督玛丽·克林顿。她是第一位从五月花号上走下来的女人，还有星夜骑奔的银匠保罗·里维尔。

街上突然出现了很多警察，明显是街边的一幢建筑出现了状况。天上有直升机在原地打转，对面的楼里，很多人站在落地窗前向这边张望，气氛真的有些紧张，不知道是不是有劫匪抢了银行。

自由之路上的第六个景点是波士顿第一座拉丁学校遗址（Site of Boston First Latin School）, 它是波士顿也是美国第一所公立拉丁学校，建于1635年，在人行道上修有一个用马赛克制作而成的遗址纪念牌。独立宣言的4位签署人富兰克林、亚当斯、汉考斯和罗伯特都在这所学校里学习过，其中富兰克林最著名，却也是唯一一个没有拿到毕业证的学生。

自由之路上的第七个景点是老街角书店（Old Corner Bookstore）。它曾是19世纪中期波士顿的文学中心，是19世纪美国最重要的出版社的根据地，也是朗费罗、爱默生、霍桑、霍姆斯等当时著名作家的聚会场所，扮演过波士顿甚至是美国重要的知识传播重镇的角色。

 书店旁边的小广场上立有爱尔兰饥荒的纪念雕像，饥荒导致波士顿人口巨增，爱尔兰人占到了人口总数的三分之一。一只鸽子刚好停在男人的头上，把原本应该严肃的气氛搞得不伦不类的。

 自由之路上的第八个景点是旧南会议厅（The Old South Meeting House），其历史可以追溯到1729年，是波士顿第二个历史悠久的教堂。独立战争时期的1773年12月，萨缪尔·亚当斯在此发起了波士顿倾茶事件，当时这里聚集5000多人，抵抗英国人强征的茶叶税。

 自由之路上的第九个景点是旧州府大楼（Old State House），它是波士顿最早的公共建筑，建于1713年，现为波士顿历史博物馆。独立革命前，这里是英政府驻美殖民地总部，呈乔治王朝的建筑风格，是英王在美殖民地至高无上权威的象征。

1770年，英军和波士顿市民正是在这幢楼外发生了流血冲突，致五位平民丧生，成了点燃独立革命的导火索，作为著名的“波士顿惨案”被写入史书。6年之后，《独立宣言》的宣读之声，正是从这幢楼的阳台上发出的。

自由之路上的第十个景点是波士顿大屠杀遗址（Boston Massacre Site），位于旧州政府斜对面的圆形广场上。波士顿大屠杀事件，就是刚刚说过的波士顿惨案，发生于1770年3月5日。事情的起因，缘于9名被市民嘲笑、并被石块击打的英国士兵，他们用手中的枪回击，射杀了五名市民，招致全民的愤怒，并引发了独立战争。

事发地点，就在旧州府大楼的阳台之下，为追悼那五位牺牲的市民而专设的遗址地也在那时。而今，由于道路的扩建，遗址已经不复存在。毕竟这自由之路是1951年设计的，时过境迁，可以理解。

 自由之路上的第十一个景点是法纽尔大厅和昆西市场（Faneuil Hall and Quincy Market）。先出现在视线里的是法纽尔大厅，有三层高，红砖外墙，是由富商彼得·法纽尔兴建的，所以得名。独立战争爆发前，波士顿市民常常在这里集会，讨论独立和自由等重大问题，所以这里被誉为“自由的摇篮”。

而今也不例外，大厅外聚集着一大群身穿黑衣头顶博士帽的男男女女，也有起来祝贺的亲人。他们的脸上洋溢着幸福的笑容，那是成功带来的喜悦。刚好走累了，找个地方坐下来，嘴角也跟着微微上扬，因为喜悦是可以分享的。

 大厅的对面是昆西市场，挎着相机，好奇地走进去，发现里面是一片不可多得的美食天地。各种各样制作精良的海鲜食品、糖果糕点，齐整整鲜亮亮地摆在货柜里，口水止不住的泛滥，脚步也挪得艰难。小宽吃不得海鲜，也看不得闻不得海鲜，嚷着要出去，为了照顾他的情绪，只好跟着他转身，一步三回头，一次次吞咽漫延到口腔的口水，就差没用手帕堵住嘴巴了。

 街边小店的橱窗里，摆着工艺小提琴，也有出售玻璃制品的店，都是让我喜欢的小物件，使这异乡街头的相遇，显得那么风情万种。

又看到了一家COACH店，较之前去过的都大一些，货品也全，斩下三只挎包，又完成了一桩采购任务。想着来美国一趟，为了对得起自己，也跟着凑起了热闹，挑了一款有淡淡粉色绘花的长钱包。此行还有一失误之处，那就是没带62开头的银联卡。经常使用银联的人都知道，刷银联卡消费，是有一些优惠活动的，此时店里的活动是刷满500美元，便有一只价值上百美元的手包赠送。银联卡人人都有，因为此行是出国，所以都带了MASTER或VISA国际卡，虽然卡片上同时标有银联标志，但在国内消费时商家认银联，这一出了国，商家却先认MASTER或VISA，银联的功用就发挥不出来了。

 自由之路还剩下保罗·里维尔故居（Paul Revere House）、旧北教堂（Old North Church）、考普山墓地（Copp’s Hill Burying Ground）、宪法号战舰（U.S.S. Constitution）、邦克山纪念碑（Bunker Hill Monument）五处没有逛到，不明原因却偏离了方向。

路过的广场上在举行与冰淇淋有关的义卖活动，很多孩子和家长的头，在场地里攒动。门票每人10美元，进去后可以任吃，多吃多得。天气有些凉，更怕摄入过多的热量，所以这样的活动，还是避而远之吧。

 继续向着有水的方向前进，美国人喜欢在建筑的阳台、窗台上摆放鲜花，还喜欢把花槽也做得漂漂亮亮的，无处不彰显着浪漫的气息。上午在哈佛广场见过的身着欧式传统服装的男男女女又出现了，原来他们的身份是导游，华丽、尊贵的导游服，实在是别出心裁。

 路边酒馆当街的两扇窗洞开着，两个穿着传统贵州服装的男人正坐在窗边。一个四五岁的小男孩牵着父亲的手站在窗外，为了配合他们拍照，窗里的两位男子热情地伸出手去抚摸那男孩的头。如此友好的表现，让我顿时不知几斤几两，也凑上前去，笑笑地开口与他们打招呼。不想两人却齐齐地别过头去，回以无礼和傲慢，真是热炕头贴了冷屁股，讪讪的不知如何是好，尴尬极了。这两人一定来自英国，素闻英国人傲慢，没想到在美国遇上了，还是看人下菜碟的高手。

近水边的街心花园里，盛开着大丛大丛的蔷薇花。一直在别人的镜头里看蔷薇，这一刻，大片粉红色的蔷薇齐齐地对着我笑，怎是“受宠若惊”这个词可以形容的。每个人的内心深处，都有一些柔软的地方，不能碰，有时却没办法不碰到。蔷薇、木棉、桃花都开在春天，可开了又怎样呢，一季一季一年一年的过，蔷薇之刺，碰到的都是伤。

 终点是那片冷冷的水边，在铁链处止步，风吹得人禁不住想抖。水面上泊了很多船艇，对岸的房子看上去很是清爽。喜新厌旧的眼，看什么都觉得是美、是景。

 

 看到出海观看鲸鱼的广告，老公和小宽最动心，一路问，一路寻到了售票处。今天的观看时间已经错过了，售票处里也是空无一人。还有明天，若不下雨，便可前往观看。

 自午饭后的活动量实在是大，看到卖热狗的餐车，小宽又想吃热狗了。这热狗的生意还真是不错，把工作人员忙得团团转。站在一边看热闹，看出了这热狗有大狗和小狗之分，大狗里面除了那根最提神的“狗”外，还会放入一些牛肉、模样像酸菜的腌菜等佐料。也来买热狗的男人脚上穿了一双奇怪的鞋子，脚趾是分开五个的，像蹼，软软的材质，也不像是适合在陆地上穿的样子，真不知道穿这样的鞋子走在大街上，会是什么感觉。

 

 

 知道大家此时脚上的感觉，都是疲惫。回程，路过一处喷泉，像小孩子一样，跑到喷泉里面得瑟，当然了，会凭借天生聪明的小脑袋，不让水柱湿身。后面跟来的一群年轻人就没我这般谨慎了，他们在水柱喷得最狂热的时候冲进去，任头发、衣服、鞋子都被淋得透透的，却肆无忌惮，兴奋地狂笑着。年轻，就是好啊，咱拼不过，还是走人好了。

 回程有些小小的迷路，用尽身上所有的耐力，回到波士顿公园，回到地下停车场，回到车里。一旦歇下来，感觉脚上又痒又酸，幻想着若有人帮忙按按，该是如何的舒坦。

回酒店的路，又赶上了下班高峰期，还是有些小小的塞。好奇的人，总是有一双发现新事物的眼，塞车时也不忘按动快门。

 饭后想散散步，看隔壁是一家店，以为会发现打火机，走进去，却原来是一家酒类专营店。这商店的规模还真是不小，里面的商品都是酒，各式各样的美酒，齐齐整整地摆在货架之上，五花八门的包装，来自世界各地。看到了日本的酒，却找不到中国的酒，张裕号称百年，茅台贵为国酒，可在这里，却都没有占上一席之地。

 

 

 

 与国内相比，这些酒的价格非常实惠，轩尼诗不过几十美金一瓶，真想多带几只回去，尤其是那些包装精美的。闻舒淇喜欢喝酒，在北京有酒窖，收藏的名酒价值不菲，还有理财增值的作用。咱普通老百姓，不比明星，实力、体力、行李的容积都有问题，所以不效仿也罢。

最终理智还是小败，挑了几只14年的洋酒，价值不到50美金，回去孝敬几位姐夫，是情义十足的礼物。付完款发现，买打火机、化妆品、包都要付的税，在这里却是免的。

尽管今日折腾得厉害，收工的时间却还算是早的，回到酒店天还没黑。房间里有WIFI，久浸网络之毒的人，此时，才是如鱼得水的畅快。