D11，2023年7月18日，从英格兰温德米尔湖经格伦里丁到苏格兰格拉斯哥，乘坐奥斯湖蒸汽船，参观凯文葛罗夫艺术博物馆，打卡柳树茶舍，绕行乔治广场
温德米尔湖有三个主要的码头：波尼斯湾的码头、安博塞得码头以及雷克赛得码头。 我们住在位于温德米尔湖区南大门的波尼斯小镇，一间名为贝尔斯菲尔德劳拉阿什利的酒店。
酒店的早餐，照例少不了焗豆，一天的精气神，全靠焗豆支撑。不同之处在于，焗豆被事先分装在盒子里，不会淌得满盘子都是。
要离开了，再望望温德米尔湖，却看到了草地上的兔子，而且不是一只两只。
无处不是兔子的身影，与眼神好不好没关系。
草地上的兔子洞，比比皆是。
湖上，飘着一层薄雾，是另一种层面的美。
辞别酒店，离开波尼斯小镇。
路上，雾气沼沼。
山坡上散落下来的石头，被人们捡拾，堆成护墙，就地取材。
有羊儿穿过马路，减速让行。
离开都市的繁华，置身自然之中，身心舒畅，肺腑通彻。
这日行程的重点是乘船，百年蒸汽船，地点是格伦里丁Glenridding码头。
船行湖上，湖，名为奥斯湖。
奥斯湖是英格兰第二大湖，位于温德米尔北侧，长12公里，宽0.8公里，最深处62米。湖泊的历史可以追溯到冰川时代，也因此周围山谷拥有壮观的地貌和丰富的生物多样性，游客可看到红鹿、红松鼠和秋沙鸭等等。
清晨，湖面，真的是平静啊。
落着小雨的天气，飘在半空中的云，为奥斯湖展现了另一种角度的美，如世外桃源。
游览奥斯湖，最好的方式就是乘坐汽船Ullswater ‘Steamers’。
这家屡获殊荣的汽船成立于19世纪末，如今已经在奥斯湖上运营了160多年，是世界上规模最大的传统观光船队之一，连接湖区国家公园一些最著名和最具标志性的步行路线。
第一班船还未开始，早来的我们原地等待。
等到船开，发现座位上都是水，不好落座。
随着蒸汽船驶离码头，奥斯湖的田园牧歌也便跟着展开。
既然无法落座，便四处望望，美景当前，足够忙活。
时间总是过得很快，一年复一年。
2023年的夏天，我们在英伦，体验湖川之美。
美不胜收。
美在时光的印迹。
美在群山倒映，美在湖水的清澈。
美在水波荡漾，不是轻舟，却也漂过万重山。
船在一个码头靠了岸，上来一大队准备徒步的孩子们。他们装备齐全、专业，从衣服到鞋子还有背包。
刚说过这里有着最著名和最具标志性的步行路线，包括以下几条：
? Pooley Bridge Pier：位于奥斯湖北端，那里的村庄可以追溯到16世纪，有一家游客信息中心、商店和不错的餐厅咖啡厅可以歇息。
? Howtown Pier：那里是著名的湖岸步道的一部分，也是通往Valley of Martindale的门户，是英国唯一的野生马鹿群的家园，也非常适合野餐。
? Glenridding Pier：可通往英格兰第三高山——Helvellyn。
? Aira Force Pier：那里的瀑布步道很值得徒步去探索，水仙花丛则是湖畔诗人华兹华斯《咏水仙》的灵感来源地，在诗人的回忆中，水仙花缤纷茂密，如繁星点点在微风中轻盈飘舞。
华兹华斯（William Wordsworth，1770-1850年），是英国浪漫主义诗人，《抒情歌谣集序》称为英国浪漫主义的宣言，曾当上桂冠诗人，其诗歌理论动摇了英国古典主义诗学的统治，有力地推动了英国诗歌的革新和浪漫主义运动的发展，是文艺复兴运动以来最重要的英语诗人之一。
华兹华斯诗路广，意境高，精辟，深刻，令人沉思，令人向上，而又一切出之于清新的文字，确是英文诗里三或四个最伟大的诗人之一。华兹华斯的诗句“朴素生活，高尚思考（plain living and high thinking）”被作为牛津大学基布尔学院的格言。
“我似流云天自游”，华兹华斯把自己比作一朵流云，随意飘荡，富有想象的诗句暗示诗人有一种排遣孤独、向往自由的心情。
若有时间，真想也去体验一次徒步，前提还是说要有时间。什么时候才能有时间呢？不被催促，没有设计，走到哪儿算哪儿……
船再次靠岸，孩子们下了船，列队，身影向着山林深处挪去。
船上的我们，很冷，虽然那天都穿了最厚的衣服。不知道船还要开到哪儿，还要开多久，也想到了下船步行回码头的方案，但导航显示的时间却是2.5-3小时。
所以别无选择，只能是原地坐着，冷也要忍着。
船停了一些时间，问船家，说是会原路返航。
呈Z字形蜿蜒铺开的奥斯湖，从反方向再看一次。
船上几乎没什么游客，有些空荡，衣襟玩出了新花样。
也成了衣襟的拉丁舞台，尽管表演。
虽然乘船的时间有些久，风景简单，却不会有单调的感觉。
湖面，连着青山，看上去太舒服了。
接近码头的位置，除了帆船，还多了水上运动的人。
对喜欢水上运动的人来说，这里确实是太完美了，仙境一般的训练场地。
水鸟也表示赞同。
除了划船，水里还有人，不知是在练习什么。想想坐船的我们，就快冻成冰了，他们却能泡在水里，真的是不怕冷啊，I服了YOU~~~
在船上坐了差不多三小时，终于下船了，冻得透心凉。
然后，从英格兰到了苏格兰，路上昏昏入睡，没看到分界标志。
公路上的休息区，简单吃点东西，让身体暖和起来。
货架上的商品，都换成了苏格兰格子。
还有一个眼熟的LOGO，在接下来的行程中几乎都有看到。
到了格拉斯哥（Glasgow），英国第四大城市，苏格兰第一大城市，有60万人口。大格拉斯哥地区则拥有230万人口，占苏格兰总人口的41%。格拉斯哥仅次于伯明翰和利兹，是英国第三大制造业城市，制造业曾是该城市的中心产业，克莱德河畔的造船业更是重中之重。近年来格拉斯哥逐渐发展成为欧洲十大金融中心之一，众多苏格兰企业总部设于此地。
中文字的出现，让人好生激动，只是可惜我们已经吃过午饭。 
进城后奔向凯文葛罗夫艺术博物馆，位于格拉斯哥大学主校区的对面，是英国除了大英博物馆之外参观人数最多的博物馆。
凯文葛罗夫艺术博物馆曾是1901年格拉斯哥世界博览会的主要建筑之一，采用西班牙巴洛克风格，外墙使用的是格拉斯哥常用的红砂岩。
下午三点，有管风琴表演，可惜我们进入博物馆时，已经差不多是四点钟了，遗憾错过。
吉祥物“Clyde”，调皮地迎接着进馆的游客。
2014年英联邦运动会在苏格兰格拉斯哥举行，“Clyde”中运动会的官方吉祥物，以格拉斯哥境内的克莱德河命名，是一株代表“好奇、自信和贪玩”的蓟花，蓟花是苏格兰的国花。
四个陶罐的出现，说明是木乃伊展示区。
凯文葛罗夫艺术博物馆是全欧洲艺术收藏最为丰富的博物馆之一，馆内展览详细地讲述了苏格兰的历史和文化，还有大量的自然收藏和欧洲艺术作品。
展品多样，经过什么就看什么。
竟然看到一盒牛黄清心丸，下面的英文直译如下：
牛角粉与其他成分混合，可以在发烧时降低体温，然而，阿斯匹林能更有效地起到同样的作用。
啥意思？
是说中西医各有各的门道？就这么理解好了，摆在这里展示，应该不是出于对中医的轻视。
凯文葛罗夫艺术博物馆是博物馆也是美术馆，内部大量的自然收藏与艺术作品，每一处每一角都汲汲地散发着厚重又精巧的文明气息。
从冷兵器到枪械和飞机，从动植物标本到热带雨林的奥秘，从纺织产品到家具百货，甚至梵高、毕加索等大师的画作，这里呈现的不只是苏格兰一隅的珍品，更是来自全球各地各民族的宝藏。
就绘画作品来说，有传统风，也有现代风。
艺术藏品包括许多优秀的欧洲艺术品，作品包括老大师（Old Master）、法国印象派、荷兰文艺复兴、苏格兰色彩画家以及格拉斯哥学派等。
年代在此交融，古今多少事，都在画作中。
凯文葛罗夫艺术博物馆还拥有世界上最好的武器和装甲收藏，但是馆内实在是太大了，看不过来。
内部装修，也堪称华美，确实值得前来。
从天花板上悬垂下来的95个具有不同表情的人头像，被博物馆增添了现代艺术气息。
格拉斯哥的第二处打卡点，是柳树茶舍。
打卡之前，要先说说麦金托什。
查尔斯·伦尼·麦金托什，出生于1868年，是格拉斯哥的一位建筑师和设计师。他设计的格拉斯哥艺术学院，是其设计风格特征的集中体现，其中包括了新艺术运动的风格，也包含了现代主义特点，同时更具有他自己的特征，是20世纪设计的经典之作。
麦金托什的设计具有鲜明的平面设计特征，特别是他的几何形态和有机形态的混合采用。通过简单而又具有装饰味道的平面设计特征，将简单的直线，通过不同的编排、布局、设计，取得非常高的装饰效果，改变了只有曲线才是优美的“新艺术”运动的设计原则。
麦金托什在英国19世纪后期的设计中独树一帜，并对奥地利的设计改革运动维也纳“分离派” 产生了重要影响。麦金托什和维也纳“分离派” 成员在很多方面都与新艺术运动相呼应，不少设计史家也将他们划入新艺术的范畴。与别的新艺术流派相比，他们的设计更接近于现代主义。“青春风格”几何因素的形式构图，在他们手中进一步简化成了直线和方格，这预示着机器美学的出现。
位于格拉斯哥市柳丛街21号的柳树茶室，就是麦金托什设计的，有着天井式的建筑风格，于1903年开始营业。时隔100多年，总是荣登英国十大tearoom之列，却始终低调地藏身于闹市之中，服务人们依旧优雅，小小的门脸低调却让人感觉舒服，静谧而美好。
其实，打卡的内容是应该包括下午茶的，纯正英式的下午茶。
但是家人们并不感兴趣，所以做为代表上楼去瞄了瞄。
整间茶室大概有四层，一楼是纪念品商店，二楼是茶室，三楼是一些麦金托什设计的展览，四楼没上去。
没有感觉特别惊艳，但是环境、气氛、服务都是一流的，这一点毋庸置疑。单就100多年前的建筑至今依然美感与功能兼具，就不得不服气英国人对于传统的保护与传承。
柳树茶室所处的位置，是格拉斯哥的商业中心。
当日的参观任务基本完成，顺便在街上逛逛。
流连在各式店铺中，香气四溢。
衣襟对香皂特别感兴趣，总想着过几天再入，免得一路带着麻烦，却没想到机会错过了便不再来。
有营业员特别热情地向衣襟展示，换来的是衣襟的美丽笑容。 
街道纵横交错，如棋盘排列，整整齐齐，很是舒服惬意的行人徒步区。
观光车，哪座城市都有，格拉斯哥也不例外。
不知不觉，就走近了乔治广场。
乔治广场是格拉斯哥最重要的城市广场，以国王乔治三世命名，开辟于1781年。
乔治广场是个如足球场般大的方正广场，广场四周满是维多利亚时期留下的精致建筑，颇具建筑学价值，包括东侧华丽的格拉斯哥市政厅 、南侧的原邮政总局 、北侧的格拉斯哥皇后街站和北不列颠铁路酒店 、西侧的商会等。
格拉斯哥市政厅矗立在广场东侧，是一栋赭红与乳白相间的意大利文艺复兴建筑，堪称维多利亚建筑的经典，出自于William Yong的设计，于1888年修建完成。据说在修建时，使用了一千万块砖、九千九百立方米的石块以及五百三十七立方米的花岗岩，大理石和纯白雪花石做的阶梯，精致的拱顶，到处都能显示格拉斯哥作为一个工业城市在当时工业革命时代所能够彰显的魅力。
乔治广场拥有一批重要的雕像和纪念碑，仿佛一座露天的雕塑博物馆，包括维多利亚女王（Queen Victoria）、诗人罗伯特·伯恩斯（Robert Burns）、发明蒸气引擎的詹姆斯·瓦特（James Watt）、苏格兰本土作家沃尔特·斯科特（Sir Walter Scott）、英国历史上最杰出的首相罗伯特·皮尔（Peel, Sir Robert）和乔治三世。
工业革命开端的代表人物瓦特，中国人无人不知无人不晓。
雕像的头上，因为常有鸽子停落，而遗留了一条条灰白色的道道，这是鸽子的不够地道。
阿尔伯特亲王(Prince Albert，1819 – 1861) ，维多利亚女王的表弟和丈夫，一个统治英国20年而没有名分的国王，他的出现和死亡如流星划过黑暗的夜空一样，改变着英国和欧洲王室的轨迹。
在他死后，女王每当遇到困难，总是会说，阿尔伯特要是还在他会怎么做，他会做出什么决定。
托马斯·格雷厄姆（Thomas ranham，1805-1869），化学家，1831年发现了“格雷厄姆定律 ”，定律表述为在同温、同压下，各种不同气体的扩散速度与气体密度的平方根成反比，称为气体扩散定律。
格雷厄姆也是现在用于医疗领域里的血液透析技术的创始人。
罗伯特·皮尔（Robert Peel, 1788.-1850），英国首相，被看作是英国保守党的创建人。
James Oswald，1855，根据这些信息，没找到对应的人物信息。
18世纪末期，英国一半以上的烟草贸易都集中在克莱德河地区，而北美殖民地的独立让格拉斯哥的烟草进口商蒙受了重大损失。乔治广场建于1781年，当时本打算在广场中心树立一尊乔治三世的塑像，但在大烟草商的反对声中，塑像最终并未立起来。
1837年，广场中心竖起了苏格兰大文豪沃尔特·司各特的塑像。
经常做为公众集会，政治聚会，抗议，庆祝活动，仪式，游行和音乐会的场所的乔治广场，通常被认为是事实上的城市中心，虽然西面1公里处的Blythswood 广场才是格拉斯哥城的真正地理中心。
鸽子也喜欢乔治广场，所以云集，且不吝啬在雕像头顶上留下痕迹。
鸽子的喜好，还真的比较特别。
看到身上挂满了商品的人，第一反应是足球，黑白和蓝白的色调，应该是代表了两只球队。
随之看到越来越多的相关元素。
球迷，很帅。
还有小号的球迷。
黑白色调代表的是纽卡斯尔联足球俱乐部，蓝白则是格拉斯哥流浪者足球队。
球会友谊赛，于北京时间7月19日凌晨02:45结束，做为上个赛季苏超冠军的格拉斯哥流浪者，主场迎战打进前四的纽卡斯尔，结果是纽卡斯尔联足球队以2：1战胜了格拉斯哥流浪者足球队。
经过COSTA前的空地，有游乐机器，为格拉斯哥增添了一抹童趣，粉紫色的调调是衣襟喜欢的。
藏在格拉斯哥城中的趣味，需要脚步一点一点去探寻。
丈量世界的方式，可以不同，各取所需。
晚餐，当仁不让的选中餐，以粤式点心为主。
吃得舒服，也是大满足。
领班样的服务员，是个特别健谈的中年华人，说是家在广州，不久前回国休了两个月的假。关于英国的生活，包括房价、税金，说得头头是道。说到汇率，难免唏嘘，最近几个月，英镑汇率升得太快，一两个月前订的车子、酒店，英镑数并没变，但是汇率变了，当时付款就划算，到店付款则吃亏很多。对赚外汇的人来说又何尝不是如此，两个月前兑成人民币和两个月后再兑，差的可不是一点两点……
属于苏格兰的调调，这才刚刚开始，一定还有更多。