D8，2023年7月15日，牛津-科茨沃尔德-斯特拉福德-伯明翰，打卡牛津叹息桥，略过比斯特名牌购物村，美拍科茨沃尔德熏衣草田，流连英国小威尼斯也是007拍摄地之一的Bourton-on-the-Water，重点在埃文河畔斯特拉福德，徜徉莎士比亚出生地和新居，宿在伯明翰，打卡维多利亚广场，因晚到错过牛环购物中心
牛津酒店的早餐，照例是随便吃，但依然是只有那几样。每餐都离不开豆子，因为是咸口吧，感觉顺口、好下咽。
本想一早便离开牛津的，但想到还有叹息桥没打卡，做为牛津的重要景点之一，不可错过，于是驱车前往。
叹息桥完工于1914年完工，正式名称为赫特福德（Hertford）桥，跨过新学院路连接了赫特福德学院的新旧两个部分，因形似意大利威尼斯的叹息桥，所以也被称为叹息桥。
清早，街上几乎没人，拍照即走人。
既然人少，不如再前往三一学院看看。
牛津城，还在做着清晨的梦。
很安静的清晨。
门，依然是关着的，透过缝隙拍照打卡，即完成任务。
此行匆匆，对牛津是敷衍和潦草了，剑桥更是边都没沾。
离开牛津，前往科茨沃尔德，奔向“熏衣草”三个字。
车子驶离大路，走在乡间小路上。绿树如伞，遮天蔽日，无限美妙。
路边，是一望无垠的金黄色的田。
看了好几天的景，终于有机会近前触摸。
穿过路边的杂草地，便可抵达那片金黄色。
发现它们不仅仅是草，有结穗，可能是大麦。
英国人大量种植这种作物，可能是酿酒需要吧，大麦是生产啤酒或威士忌的最佳原料。
衣襟的眼里，装得下的，是花儿，野花，开在路边。
也是躬身入了局。
对麦田，给的只是背影。
确实啊，花儿的美，谁能比得上呢？
路的另一边，开着更多的花，明显还是野花，连成大片，只是不容易过去，就远远地拍个照好了。
熏衣草，终于出现在了视野之中，那么大片大片的紫，绚在天空之下。
来的，是Snowhill薰衣草田。停好车后，购票进入。
还是生平第一次走进正式的熏衣草田，深入其间，感觉并没想像中那么密，应该是角度问题，不如远观那么畅快。
换个角度再拍，感觉会好很多，但还是没拍出那种大片的感觉。
这里的薰衣草主要以三大家族的品种为主，分别是Lavandula Angustifolia (也被称为英国品种)， Lavandula Intermedia (也被称为乡村花园薰衣草)，Lavandula Stoechas (是法国或是西班牙的品种)。
在以上三个家族品种里面，还可是细分出更多类型的薰衣草，都有自己的名字，好听也好记，比如Dutch、Lady Ann、Little Lady、Rosea等等。
但对外行来说，颜色的区分更明显，比如浅粉色，难免另类。
草田里设有野餐桌椅，可以在此进餐。
对我们来说，是没有此类准备的，就只是为了美拍。
正是为了熏衣草，女士们都穿了裙子，定的调调是白色。
衣襟的白裙子是纯夏天的，不适合英国的低温，便套了淡紫色的稍厚的裙，与花田并不违和。
拍熏衣草，讲究得很，确实是要有备而来。
只是，此行，为了减少行李的重量，没有人带漂亮的遮阳帽，都想着别人会戴，需要时蹭戴，结果是谁也没带。
缺少一顶白色的遮阳帽的熏衣草田，果然差了气候。
别人头上的帽子我们没有，但我们的手里有花束，纯手工制作，也很特别。
还有一顶自制的花环，暂且起到帽子的作用，戴上去也是美美的。
草田就山坡种植，不知取哪个角度，才能让草田填满镜头。
正试探着，雨便落了下来，更确切地说，是砸了下来。
风也很大，很难撑住伞，若想继续美拍，便要忍着狂风骤雨。
下车时即发现了天上密集的黑云，想着会下雨，但没想到会这么快。草草收工，躲雨要紧。
惦记了许久的熏衣草田，没想到会以这种方式结束，感觉前后也就十几分钟。
向往了许久的熏衣草田，以为会是普罗旺斯， 没想到会在英伦的夏天先遇见。
只能说，一切都是最好的安排，包括雨滴造成的匆匆，下次才会有弥补的空间。
礼品店前可以躲雨，顺便看看由薰衣草做成的产品，洗浴用品为主，也有食物，比如薰衣草蛋糕，薰衣草冰淇淋。
衣襟的眼里只盯着香皂，没看到冰淇淋，不然一定入一枚尝尝味道。
继续在蔽日的林荫中，离开熏衣草田，前往有着英国小威尼斯之称的Bourton-on-the-Water。
停好车后，在小镇上随便走走。
雨还在下着，但并不大，不影响行程。
遇到的小花小草，总会被镜头捕捉。
绿植变化多端，不强求，赶上哪个是哪个。
经过一间又一间小店，眼睛忙不过来。
司机认为最要紧的是食物，随便走进一间街边的小店，没有正餐。
在甜品中选一样，齁甜齁甜的，一枚的能量足够撑一下午。
解决口腹之欲后，漫步Bourton-on-the-Water——水上伯顿，除了做为007拍摄地的头衔，她还多次被评为英国最美村庄。中央电视台也曾来此拍摄记录片，将这传奇小镇介绍给国人。
做为泰晤士河支流之一的温德拉什（Windrush）河，流经这里，所以才了水上伯顿之称。
绿树，小河，休闲的人们，让水上伯顿的乡村氛围非常浓郁。
此时，倒是羡慕起狗狗来，不怕水也不怕雨。
落着的雨，让水上伯顿没那么清晰，却别有韵味。
还好不是瓢泼大雨，不影响鸭子戏水。
也不影响游客拍照。
美景前美丽的心情，都要拍下来，留做日后长久的回味。
对水上伯顿最深的印象，还有小店的部分。
这里的小店多，且各富情趣，眼神不太够用。
小物件品类繁多，让人爱不释手。
没有女人不爱的首饰，充满了乡村风情，真是欲罢不能。
衣襟也是享受其中。
被多次评选为英国最美丽村庄的水上伯顿，有童话世界里古老的石头房子，有遍地的绿草与绵羊，有富有情趣的小店，有悠闲安逸的人们……一切看起来都是那么舒适迷人，令人陶醉。
很像广告语，但却是真实的感受。
这个被水环绕的美丽小村庄，其实并不大，只有一条主干街，走几步路就能横穿而过。
伯顿水乡最夺人眼目的，是缓缓流淌的小河上，以及其上的数座古朴小桥，小巧坚固，让游人有凌波微步的感觉。
古老的街道两边，是有着300多年历史的老房屋，有的甚至可以追溯到400年前的伊莉莎白女皇时代。
幽静的科茨沃尔德风格的房屋，掩映在婆娑树影中。 
如几百年前一样，路边挺立着高大的梧桐树，窗台上盛开着绚烂的花朵，人们还是那些人们，过着日复一日简单快乐的生活，与时代关联不大。
汽车博物馆、模型村和蜻蜓迷宫，是水上伯顿的重点“景区”，只是我们兴趣不大，逛逛主街便达成心愿。
下一个目的地，是莎士比亚出生地——沃里克郡斯特拉福德镇。
太多太多的人，为了莎士比亚而来。被誉为“人类文学奥林匹斯山上的宙斯”的威廉·莎士比亚（William Shakespeare），1564年4月23日，出生在这座小镇，1616年4月23日去世，也在这个小镇，终年52岁。
街上，全是游客，来自世界各地，说着不同的语言。
都是慕名而来。
游客们身后的带阁楼的两层住宅，古朴的半木结构、斜坡瓦顶、泥土原色的外墙，凸在墙外的窗户和门廓，让这座16世纪的老房子在周围的建筑群中显得尤为特别，正是莎士比亚的出生地。
房子，是莎士比亚的父亲早年买下的。
16世纪，“文艺复兴”之风吹至英国，资产阶级和野心家们为了获取财富进行了大量探索，正是在这样的大环境下，莎士比亚的父亲约翰·莎士比亚把家搬到了斯特拉福德镇，并由原来的自耕农行业转为开铺子经营皮手套生意，由于买卖得法，他很快就成为了当地的一个小富翁。约翰·莎士比亚热烈追求当地一个小地主的女儿，婚后生下长子莎士比亚。约翰·莎士比亚在经商的同时，还积极参加社会活动，在1568年莎士比亚4岁时当选这个拥有两千多居民，20家旅馆和酒店的小镇镇长。
父亲约翰·莎士比亚也是一位剧院管理人员，莎士比亚小时候很喜欢看戏，与父亲的这个资源是有直接关系的。莎士比亚最初的职业也是演员，后来才开始的写作。
只是到莎士比亚13岁时，家道中落，导致他不能上学，只能帮忙看管生意。关于莎士比亚的教育问题，一直是个迷。
正看着热闹，眼前经过一群美女，穿着粉红色系的裙子，在街上飘过，俨然自成风景，靓瞎人眼的那种。
英国人平时衣着随意，但有正式场合时还是穿得讲究的。其中穿白色裙子头披白纱的，显然是主角，粉色衣着的则是女伴。
其实气温很低，美丽的衣着，让腿上离不开秋裤的人很是羡慕。
偏风很大，吹得裙裾纷飞，长裙还好，短裙就难了，露点露得很是干脆，同伴也看到了，停下来帮忙整理、固定。
很是印象深刻的一组景象。
高处的小丑，也将这一切看在眼里，且看得更清楚。
进入故居时买了联票，包括莎士比亚出生地+赫尔农庄+安妮海瑟薇小屋+玛丽雅顿农场+莎士比亚新居。
先进入出生地，街上刚刚看到的那幢木屋。
关于莎士比亚的著作列表，当然会有展示。
做为欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者， 莎士比亚的代表作有四大悲剧《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》和四大喜剧《第十二夜》、《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《皆大欢喜》，以及历史剧《亨利四世》、《亨利六世》、《理查二世》等。
莎士比亚早期作品主要在1590—1600年间上演，当时的历史背景是伊丽莎白一世的中央主权尚属巩固，王室跟工商业者及新贵族的暂时联盟尚在发展，1588年打败西班牙“无敌舰队”后英国国势大振，所以这时期所写的历史剧和喜剧都表现出明朗、乐观的风格。
中期作品主要在1601—1607年间上演，当时英国农村圈地运动加速进行，王权和资产阶级及新贵族的暂时联盟正在瓦解，社会矛盾深化，政治经济形势日益恶化。詹姆士一世继位后的挥霍无度和倒行逆施，更使人民痛苦加剧，反抗迭起。导致莎士比亚的创作风格变为阴郁悲愤，重在揭露批判社会的种种罪恶和黑暗。
晚期作品主要在1608—1612年间上演，当时，詹姆士一世王朝更加腐败，社会矛盾更加尖锐，创作风格表现为浪漫空幻。
莎翁的塑像，当然也会有。
做为一位伟大的文学家，莎士比亚的作品揭示了人性的复杂性和深刻性，对英语语言和文化的发展产生了重大影响，作品从很多方面影响了世界文学和戏剧的发展，成为文化历史和传统的遗产，这份遗产持续影响着世界文化和人类思想，至今仍是我们思考和学习的对象。
关于莎士比亚的评价，远不限如下种种，发声者也是个个声名鼎鼎：
马克思：人类最伟大的天才之一。
英国诗人德莱登：莎士比亚有一颗通天之心，能够了解一切人物和激情。
法国作家维克多·雨果：莎士比亚这种天才的降临，使得艺术、科学、哲学或者整个社会焕然一新。他的光辉照耀着全人类，从时代的这一个尽头到那一个尽头 。
俄国诗人亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金：莎士比亚具有一种与人民接近的伟大品质。
俄国评论家维萨里昂·格里戈里耶维奇·别林斯基：通过了他（威廉·莎士比亚）的灵感的天眼，看到了宇宙脉搏的跃动。
德国诗人约翰·沃尔夫冈·冯·歌德：莎士比亚的舞台是一个美丽的百象镜，在镜箱里世界的历史挂在一根看不见的时间的线索上从我们眼前掠过 。
英国诗人马修·阿诺德：莎士比亚和维吉尔是美好与光明之典范，代表着人性中最富有人情的一切。
英国剧作家、莎翁的挚友、诗人 本·琼森：威廉·莎士比亚是时代的灵魂，他不属于一个时代，而属于所有的世纪。
阿根廷作家博尔赫斯：每一条意识的河流都通往莎士比亚，白天和黑夜都迂回而不间断地通往莎士比亚。
家庭年表，从1557年莎士比亚的父亲与母亲玛丽·阿登结婚开始。
莎士比亚家族是沃里克郡的一个古老家族，把其姓氏拆开， Shakespeare是“挥戈”的意思。威廉·莎士比亚的祖父理查德原是当地乡绅罗特伯·阿登的佃户，以农牧为生。父亲约翰是长子，当过7年的皮革加工工人、行业的学徒。
1582年，威廉·莎士比亚与年长自己8岁的当地面包师的女儿安妮·海瑟薇结婚。他们共育有三个孩子，1583年出生长女苏珊娜，1585年，一男一女双胞胎哈姆雷特和朱迪丝出生，但1596年独子哈姆雷特夭亡。
其实，在等候进入屋内参观时，是排了长队的，为期大概一个小时。
队伍排在开满了花儿的院子中。
花儿，应接不暇，朵朵颗颗，都是美好的存在。
这些花卉，在莎翁作品中都有提到过的。
细节之处，都被花儿填满。
透过花的眼，看头顶的天，辣么辣么蓝。
花间还有果树，缀着沉沉的果子，非常非常的令人垂涎。
近距离观察梨子，前期是向上长的，后期太沉了，才会垂下来，很特别的说。
好大好高的树上，也结着果子，应该是树莓。
原来，真的是长在高树上，所以才得名的树莓。
衣襟同学也很忙，观察点总是很特别。
忙于讲解，神态飞扬。 
也可以坐下来，做安静的淑女，配合拍照。
在这个花园里，有时会有露天戏剧表演，演员们用夸张的语言、表情和动作才表现莎士比亚的戏剧风格。可惜我们没赶上，不然衣襟更有热闹看了。
终于排到进房参观了。
一层是家庭起居室、餐厅和莎翁父亲的皮革工作坊。摆在窗台上的皮手套，是纯正的手工制作，很精美的说。
厨房里，放着长长的木制餐桌 ；白色的桌布上，摆着丰盛的晚餐。
二楼是莎士比亚诞生的主卧室，是一间与底楼客厅位置对应的房间，约30平米，所铺的橡木地板据说是400年前的原物。
莎士比亚就出生在楼上，童年和青少年时代都曾在此度过。卧室里的摇篮，正是莎士比亚小时候睡过的。
家具，是完全按照当年生活旧貌摆设的。
莎士比亚生活过的痕迹，穿越千古，历历在目。
纪念品商店当然也有，买了一本书以作纪念。
回到街上，继续吹风、晒太阳。
前往联票中的下一个景点——新居。
一边走一边问路，因为导航里并找不到相关的信息。
斯特拉福德镇安静又小巧，不仅哺育了”英伦之魂”莎士比亚，更是以其秀丽的风光入选英格兰小镇前十名。
当然了，人们来到这个小镇，基本上都是为了更真切地领略到莎士比亚这个英国文学史上最杰出的戏剧家的一生，以及这个孕育了他的故土。
经过的小店，也会进去观望一番。
新居， NewPlace，是莎士比亚度过人生最后时光的地方，1616年4月23日在此病逝。1995年，联合国教科文组织把每年的4月23日定为“世界读书日”，知识点哦~~~
新居是莎士比亚买下的，最后一部完整的杰作《暴风雨》在此创作完成。16世纪，这里是镇上最豪华的住所之一，但在18世纪，因为游客众多,，房子受损严重，当时的房屋所有者一气之下在1759年将其拆毁，只保留了原始的地基、地下室的花园内的一口井。
后人在这个基地上，建成了一个花园，用以纪念该地的重要意义。
从新居入口，一点一点接近这个花园。
乡村风，其实正是我们追逐的，与伦敦的都市风不同，更能让人融入其中。
花儿各具魅力，各领风骚。
有些是不认识的品种，因为新鲜而具神秘感。
花园带来的赏心悦目，自不必多言。
树上的果子，更是多的是，等待成熟时。
还看到很多张放的雕塑作品，表现的大概是莎翁作品中的人物吧，猜的。
绘在墙上的，应该也是莎翁作品中的人物。
树上的每一个叶片上都有字，大概是莎翁作品中的好词好句。
在小楼的二层，有戏服展示。
也有与莎翁有关的纪念品。
联票中的第三处，大概是莎翁的墓地。
穿过草地和树林，被光影所迷惑，真的很美。
果子挂在树上，香味也迷人。
树下，也有雕塑，光影变暗，有些瘆人。
所以没走多远就止了步，重回明媚的阳光之下。
接着参观安妮·海瑟薇的农舍，也叫安妮·海瑟薇小屋(Anne Hathaway’s Cottage) ，是莎士比亚的夫人少女时期的家。
农舍坐落于绿树丛旁的优雅山房，仍保持着当年的的风貌，黄泥夯筑外墙，黑白相间的墙壁装饰，高耸的烟囱，屋顶全部是用麦秆铺成，有利于屋内的温度适宜。
这是非常典型的英国古典农舍，如今这种房子在英国很少见，能保留下来的都位于比较偏远的乡村地带，因为具有英伦乡村特色，因此常常被刊载在杂志报刊上，被英国人作为人居环境的样板。
拐进通向小屋的小径，也便进入了花园之中。
绿植，填满了视野。
有花，也有蔬菜和果子，比如爬在篱笆上的西红柿。
还有豆类的花和茎。
层层迭迭的，都是植物世界的美丽精灵。
与种植相关的元素，也有专门的展示。
屋子里，写着500多年前的故事，比如，也许是莎士比亚和海瑟薇互诉衷肠的地方，莎士比亚就是在这里向他的准新娘安妮·海瑟薇求婚的。
在小屋的花园里，还利用道具进行了各种美拍，以增添斯特拉福德小镇的纪念。
同一场景，不同的人物组合，都是为了成就心情之美。
斯特拉福德镇之后，是伯明翰。
车子很快就驶入了伯明翰——仅次于伦敦的英国第二大国际化大城市，人口与面积均仅次于伦敦，地处英格兰中部、在伦敦至利物浦的铁路干线上，交通四通八达。因位于英格兰中部、大不列颠的地理中心，且又是英国第二大城市，伯明翰也被形象地称为“英格兰的大心脏”。
重回都市的钢筋水泥之中。
定位的方向是维多利亚广场，其标志是处在中心位置的浴女温泉，坐在车里不难发现。维多利亚对于英国，相当于孙中山先生对于中国，是每个城市必不可少的地名。
1901年1月10日，在伯明翰市政厅前的广场上竖立了一座维多利亚女王（Queen Victoria）的纪念铜像，同时此广场被命名为维多利亚广场。12天后，这位工业革命的坚定支持者，日不落帝国的缔造者，对于中国人而言也是那位发动鸦片战争的女王，去世了。
维多利亚广场是伯明翰最重要的公共场所之一，坐落于伯明翰市中心，临近张伯伦广场，经常被认为是伯明翰的最中心，是多条道路的交汇处。
广场周围有文艺复兴风格的市政会议厅、模仿希腊神殿修建的市政厅等宏伟建筑，彰显着伯明翰这座城市的历史。
经过一个纪念堂，没搞清楚具体是纪念谁的。
经历了不同时代的变迁，现在的伯明翰分为新城和老城两区域。可盐可甜的伯明翰，是年轻人偏爱的聚集地。
大伯明翰地区，是拥有欧洲最多年轻人口的地区，已经连续三年被全球美世生活指数排名为英国最佳生活质量城市，拥有世界级公司、研发中心、世界知名大学和创新企业，是一个拥有超过1900个国际公司的充满活力的繁荣商业地区。
既然是大城市，中餐必不可少，无可替代。
在前往寻找晚餐的路上，继续看街景。
墙上的人像，不确实主题是什么。
中餐，果然没让我们失望，吃得美，吃得饱。
就餐的地点，距离牛环购物中心并不远。
来餐馆的路上便与其擦身而过，是一个外观辨识度很高的建筑，谈不上丑，却被去年美国有线电视新闻网CNN根据多个地区居民的民意评选出世界十大最丑陋的建筑之一。
牛环购物中心是伯明翰最著名的购物中心，珠宝、名表、时尚品牌、户外用品、电子产品都有的卖。虽购物并不是出行的目的，但好歹是出了国，被三年疫情压抑的购物欲需要恢复，若时间允许，还是可以逛逛的。但饭店老板娘却说，还有十几分钟就结束营业了，去也是白去。
既然如此，错过便错过了，谈不上遗憾，就像早上弃掉的那个位于牛津附近的全英人气最火的Outlet——比斯特名牌购物村一样。