D4，2017年4月15日，蒂卡波湖（Tekapo）边的清晨，初见好牧羊人教堂；登约翰山，俯瞰蒂卡波湖及蒂卡波小镇；在奶蓝色的普卡基湖（Pukaki）边飞驰；远观库克冰川，丈量胡克布道；经高山三文鱼场，品尝美味的三文鱼；宿文艺小镇奥玛鲁
从标题看，这将是忙碌而又充实的一天。
夜里起床上厕所，看床头的电子钟，显示的6：45。便以为天马上亮了，睡意再难聚集。可是躺了很久，发现窗外依然漆黑，即没有鸡鸣也没有狗吠。发现不过劲，划开手机，发现电子钟的时间比正常时间早了三个小时。这是新西兰式的幽默吗？开在我这个实在人身上。
接着在床上翻来翻去，直到家人睡到自然醒。
我们的房间就在一楼，收拾停当推开房门，这才将酒店四周的环境看个清楚。
发现气温并没有想像中那般冷，应该是没下雨的原因。
这个时候的新西兰，娇贵的花儿大多藏匿了身影，是时候该耐塞的作物展露风骚了。它们就挤在灌木丛里，要凑近细看，才会发现密密麻麻的，也是一个美丽的花花世界。
酒店的大堂以及餐厅，就在靠水岸的这栋建筑里。
清晨的水面，格外静谧。
就连大家说话的声音，都小小的，唯恐吓到了谁。
离开酒店没几步，就是蒂卡波镇的中心，有几家咖啡馆提供早餐。
出门在外，只要有小宽，点餐的活就是他的专项，我们只管等着就好了。
也是昨晚没吃晚饭的原因，肚子空空的小衣襟，吃得也是津津有味，尽管形象上可能没多讲究。
然后我们去了那个著名的好牧羊人教堂（Church of the Good Shepherd）。
它是一间由石头砌成的教堂，简单而又古朴，就坐落在蒂卡波湖边。它是著名建筑师本杰明·伍尔菲尔德·芒福德于1935年建造的，采用的是独特的哥特式木石结构，在新西兰独一无二，所以在众多的关于蒂卡波的明信片中，好牧羊人教堂都是一定会出场的场景。
从教堂的名字，可以猜测得出，这是一间具有纪念意义的教堂。
这里就不能不提到牧羊犬铜像，也在附近，它们都是蒂卡波湖的标志。教堂以一只牧羊犬的雕塑而命名，是对过去帮助开创农田和马更些（Mackenzie）地区的牧羊犬们的歌颂，具有十分特殊的纪念意义。
蒂卡波湖最初只是一个未开发的冰河，由于湖底里特别独有的青绿色岩石，使整个湖面呈现出一种翠绿迷朦的梦幻景象。“没有牧羊犬的协助，根本无法在山中放牧”，所以才有了“牧羊犬纪念碑”这座青铜雕像。稍后我们也会拍到它。
走进教堂里面，发现不过三两排座位，与其他教堂的阵势与华丽不能比拟。
但它的独特之处就在于这里有着美丽辽阔的山水风景。教堂的圣坛是开放式的，一面墙壁的大部分向自然敞开怀抱，没有墙壁、没有雕像、没有门窗，甚至没有一块玻璃，祈祷的时候，面对的是南阿尔卑斯山最壮观的景色。
清早的教堂，来来往往进进出出的都是游客，感觉大家都和我们一样，不过是看个热闹。
要是昨晚我们到得早，若是昨晚是晴天，那么我们该也会来这里拍下星空吧。全球拍星轨的绝佳地点，好牧羊人绝对是其中之一。
而这间教堂可不仅仅是供游客参观的，还作为礼拜场所在使用，也有很多新人选择在这里举办婚礼。
看完了教堂，我们来到蒂卡波湖边。
群山环抱之中的蒂卡波湖，常被人们以“人间静土”来形容它的美丽与宁静。蒂卡波湖的湖水大多时候呈现出一种很特别的深蓝色，只是清晨的云层还比较厚，加之我们的距离又太靠近，所以还感觉不出来。等后来我们登上了约翰山顶再来俯瞰的时候，才识它真正的颜色之精绝。
蒂卡波湖位于新西兰南岛的中部，南阿尔卑斯山脉的东麓，属冰川堰塞湖，长约24公里，宽6公里，面积96平方公里。
平静无浪、清澈见底的湖面倒映着四周常年雪封的南阿尔卑斯山脉(SouthernAlps)，因远离凡尘，而被喻为旅游南岛不得不到的蒂卡波湖，自1935年起，更多了好牧羊人教堂和牧羊犬铜像的相伴，让它的宁静，为更多人知，而追逐，就像我们一样。
平静无浪、清澈见底的湖面倒映着四周常年雪封的南阿尔卑斯山脉(SouthernAlps)，因远离凡尘，而被喻为旅游南岛不得不到的蒂卡波湖，自1935年起，更多了好牧羊人教堂和牧羊犬铜像的相伴，让它的宁静，为更多人知，而追逐，就像我们一样。
在适宜的季节，蒂卡波湖和附近较小的亚历山大利娜湖（Alexandrina）、麦克格雷湖（McGregor）和康威湖（Conway），都是钓棕鳟和虹鳟的好地方。冬天的时候，蒂卡波镇更会迎来成批的滑雪客人。
而这里，也有成片成片的鲁冰花，若来对了季节。
此时到来的我们，无意于什么特别的活动，毕竟时间宝贵，我们还有更多的路要赶，只在湖边粗浅领略，即转身别过。
离开蒂卡波湖不远，我们经过牧羊犬雕塑，短暂停留。
高高的石头上面，矗立着一只健壮的牧羊犬铜像。它目视远方，俯瞰着辽阔的牧场和远处的山峦，警惕的眼睛注视着周围的每一个角落。它骨骼结实，身长和身高都恰到好处，永远保持着勇敢守卫和随时准备扑向前去的英俊身姿，永远守护着这一片净土，不容任何人对此地进行任何形式的破坏。不过是一尊铜像，但它所显示的牧羊犬之忠贞精神，还是让人不得不感叹的。
恰逢不过三岁的小衣襟来此，纪念照是一定要拍下来。纵使他日再来，时光已经转换，不知会换做什么人陪了。
接着我们赶往位于新西兰南岛麦肯奇地区的约翰山顶，那里有一个天文台，是坎特伯雷大学建立的，是新西兰太空研究的重要基地，也是美国旅游网站评选的世界四大最佳观星胜地之一，被世界天文学家公认为是观察银河系及宇宙的最佳地点。
由于这里所处的马更些（Mackenzie）盆地晴朗夜晚多，大气稳定性高，透明度佳，造就了这里独特的黑暗天空，或者说是世界上最纯的黑暗，所以是当之无愧的理想观星场所，已被联合国教科文组织列为世界遗产黑暗天空保护区。它既是南半球第一个黑暗天空保护区，也是全球最大的黑暗天空保护区，在世界四大观星胜地中被评为“黄金级”。可惜，拖家带口的我们，只能白天经过这里。
上山之前，经过一个岗哨，停车交费后方能通过，因为通往山顶的道路是私人的，收费也是为了管理。
我们的车子，需交8纽币。
收费的小伙子见我们的中国脸，便很自然是用中国话和我们交流。得知他是来新西兰打工度假的，今天是第一天上工。现代社会为年轻人提供的机会真是多样，羡慕他们可以率性地选择自己的人生。
上了山顶，停好车。旅游手册上说，山顶的咖啡馆，必进去喝上一杯。
而我们还是忙于先看景。发现是大场景，赶紧换上了14-24广角头。
石头边上有一丛野花开着，把小衣襟安顿过去，然后拍身后的蓝天和群山。透过广角镜头的背景，更显张力。
云呈发射状，很神奇。
透过镜头的眼，看得到景色的壮观，却只能收入镜头，很少的部分。
山脉远远地列着队，排成长长的一排，蔚为壮观。
远远的脚下，那一条形似葫芦的湖名为Lake Alexandrina，湖面平静如丝绒，镶嵌在秋季琥珀色的大地上。大自然的色彩搭配总是这么浓烈而又协调。
看着小衣襟牵着爸爸的手，向着湖水的方向奔跑。
只是看着容易，到湖边的距离可是遥远着呢。
适可止步，留下纪念就好了。
在审美上，小宝宝其实和大人一样，只是各自表达的方式会不同。
快乐是源自内心的，而追逐快乐的心，是人的天性。
天与地，就像宽屏电影。而身在其中，就是在画中。
然后再向着咖啡馆的方向靠近，看到了那些与天文台有关的建筑设施。
天上的云极尽张力，天空上的蓝也与夜晚一样极尽纯净。
广角头，可以夸大这份张力。
做为旅人，因为两件行李，而多了此情此景的光顾，也是有幸，没sei了。
既然心情无限好，不如展开巅峰对绝吧，华山论剑的模拟版，抑不住的笑点。
而那家咖啡馆，外观看上去很简单，钢筋和玻璃结构，四四方方的，不是很大，却有着大大的落地玻璃窗。因为窗外就是无敌的蒂卡波湖景，所以被为世界上景观最好的咖啡馆。无论人坐在咖啡馆里的哪一个位置，都能看到窗外的美景。在如此令人惊叹的自然景色面前，任何人工装饰都显黯然失色，所以这才是这间咖啡馆装饰极简单的原因。
而我们家的团友中，没有人提出要进去喝一杯，所以发现我的N多的照片里，竟然没有一个镜头给到它。
接着转到另外一个方向，脚下是整个蒂卡波湖。而湖水的颜色，正是刚刚人在湖边时所没有的。蒂卡波湖最初是一个未经开发的冰河，由于湖底里独有的青绿色的岩石，使整个湖面呈现出一种梦幻般的乳白蓝，就像是在一片蓝色之中掺入了白色的牛奶，浓郁的化不开。再加上水面的静，使得蒂卡波湖呈现出一种世外的超脱感。
昨晚我们住的蒂卡波小镇，就在湖边，依稀可见全貌。湖水把小镇一分为二，就我的视力来说，还真的看不出好牧羊人教堂在哪儿。
为了对这里黄金级别的黑暗进行保护，让这片圣洁的天空不被灯光污染，蒂卡波小镇上所有的路灯都是特制的，发光量仅为正常灯泡的1/5。所以，约翰山天文台的光污染几乎为零。另外，天文台晚上5点就禁止车辆上山了。而南岛的夏季，晚上8点半才开始落日，9点半才刚天黑，保护措施之严格可见一斑。
原路下了山，向库克山的方向前行。
车子几乎都是在湖边走，而湖水，总是蓝得让人无语。
而见到水，家长就要捡石头打水漂，小衣襟也跟在后面学。
路边有一间小店，可以停车休整，发现了羊雕像。
在新西兰，雕像远没有美国的多，而一旦遇到，一定是为了纪念谁。
羊很威武，小衣襟很萌，也是一种搭调。
最主要是那美丽的湖水，映得整个小店的玻璃窗，都成了天然的画框，大自然是最美最真的画。
人就在画中，谁也别夸口说自己不会醉。
风大，吹乱了小衣襟的头发，也吹乱了此时的心境。
人间美景当前，想淡定从容，太难。
就连手中的苹果，都想遁形于这份纯净的透明之中。
小店里有新鲜的三文鱼，我们也来尝一尝。
其实十纽币的份量刚刚好，我们贪多，买了三十纽币的，结果发现剩下大半。因为三文鱼是新鲜好吃，就连小衣襟都吃了两块，就是油腻感太重了，吃多了会感觉恶心。
吃三文鱼用到的酱油和芥末要另外买，有小包装的，三毛钱一份。
补充了能量，接送赶向库克山。
渐渐地远离了蒂卡波湖，又接近了普卡基湖。我们的前方，我们的车窗外，就是这样的景色追随。
是语言无法形象的蓝。一边看在眼里，一边惊呼，在心里。
忍不住停了车，不再透过车窗观看的湖水，变得更加深蓝。
云，总是很配合，要多美，就有多美，总是出其不意地自我塑形。
有人下到湖边的步道，而我们，总是步履匆匆，总是没有那么多时间，因为总想看到更多的地方。
标准的中国式旅游观念。
普卡基湖（Pukaki Lake）和蒂卡波湖一样，都是新西兰南岛中部的冰川堰塞湖，面积169平方公里。
普卡基湖的来头，也和冰川运动有关。当年库克山冰河消退之后，在南阿尔卑斯山区冰河的侵蚀以及冰矶侧堆石的作用下产生一个盆地，使得大量冰雪融化后的水聚集其中，而形成了这个堰塞湖。
卧于崇山峻岭之中的普卡基湖湖水，就像在天蓝色的海水里倒进了香浓的牛奶一样，呈现出奶蓝色的光芒，所以被人们称为“蓝色牛奶湖”。从地质学家的角度来说，那是因为湖中存在着大量的岩石微粒和矿物质，它们悬浮在湖水中，在阳光的照射之下，反射出奶蓝色的光芒。
那是晃得让人睁不开眼睛的蓝。
普卡基湖畔也是眺望南阿尔卑斯山的最佳地点。从普卡基湖出来到皇后镇的八号公路边，库克山前有一小片平原，原来是普卡基湖的一部分，如今成为一块纯净而富有野性的湿地。电影《魔戒》曾把这里作为外景地，而我们也从那里经过，只是我们辨不出具体地点。
新西兰55%的能源来自普卡基湖和蒂卡波湖的能量储备。为了更好地利用堰塞湖，新西兰人在其砾石和砂层上建造了一座高61米、长823米的大坝，由水闸控制水位，总库容足有63亿立方米，是一个大型水力发电站。
回程时在普卡基湖水电站的引水渠上，我们还看到了一个高山三文鱼养殖场。而我们刚刚吃过的三文鱼，就来自于那个鱼场。因为这里的湖水来自冰河融水，因此特别纯净，没有任何污染。鱼儿在湍急的水里靠不停游动以保持平衡，所以这里养殖的鱼儿肉质紧密，口感很好。听说，新西兰的土著人至今依然把这里的湖水当作圣水，会在一些祭祀活动中使用。
新西兰55%的能源来自普卡基湖和蒂卡波湖的能量储备。为了更好地利用堰塞湖，新西兰人在其砾石和砂层上建造了一座高61米、长823米的大坝，由水闸控制水位，总库容足有63亿立方米，是一个大型水力发电站。
回程时在普卡基湖水电站的引水渠上，我们还看到了一个高山三文鱼养殖场。而我们刚刚吃过的三文鱼，就来自于那个鱼场。因为这里的湖水来自冰河融水，因此特别纯净，没有任何污染。鱼儿在湍急的水里靠不停游动以保持平衡，所以这里养殖的鱼儿肉质紧密，口感很好。听说，新西兰的土著人至今依然把这里的湖水当作圣水，会在一些祭祀活动中使用。
湖边的风很大，吹得我们的头发都是乱的，难以整理。
头发一乱，心就跟着乱。
阵脚一乱，一时无所适从。只能俯身，抓住一根足够大的木棍，方能稳住。
一年前的富士山脚下，小衣襟也是这般，与木棍过不去来着。若对木棍不再感兴趣了，说明小衣襟的童年也就over了。
所以，就让画面停在此刻吧，久一点，也没关系。
木棍显然是有重量的，让小衣襟难以把持，不免摇晃。
而托举小衣襟的双臂，更是底气不足，因为小衣襟是越来越重了。
趁着我们还能飞，就尽情地起飞吧，有蓝天、湖水为证，我们曾经来过。
说到蓝天为证，那要爬到足够高，才够诚意。
再接着上路，接着观景。
移步换景，总是出人意料。
不过一面小小的湖水，同样纯净得让人找不到适合的言语来描述。
再细看，竟然有天鹅或者天鹅家庭，卧于湖水之上，彼此呢喃。
天上的云，让镜头忍不住的追逐。
也是老家的秋天，山上常见的剌梅果，在这里，过着逍然世外的日子，说着云淡风清的悄悄话。
大家都有型对吗？
小衣襟也来塑一个，可像那个谁家的三胖不？其实我们不过是婴儿肥还没褪完罢了。
又接着赶路，就这样走走停停地，真心对不起“赶路”这两个字。
路上会经过很多桥，仅容单向单车通过。上桥前，若遇到黑红的箭头标志，以大小来区别谁让谁。不过感觉我们总是被对方让行，难不成是他们比我们更绅士？
转过一个弯，冰川，乍现，绝对让所有的人为之一震。
只是，有冰川的那一处山顶上，聚集着一片乌黑的云，且一直不散开。而明明相邻的山顶，却有阳光照耀，也是神了。
或许正是因为这样的气候特征，才让那个山顶的冰川，保持着原古的状态吧，要不然也会是绿意缠绕。
此时歶，该留下怎样的纪念照呢？不同的人，想法会不同。
创意无极限。
这一点上，小衣襟的点子才最多，任何一个姿势的转换，都透着收不起藏不住的萌意。
就算冰川转过身去，屁股也要扭一扭，因为还有小草看得见，还有石头陪伴。
小宽的小飞机，也被派到高空中去了。
小飞机的视角，就是不同。
向前蜿蜒的道路，也成了一景。
正常角度只能看到山腰的山，以全貌呈现。
山边有河水萦绕成腰带，秋季的原野一派金黄，都是极美丽的状态。
河水在山间盘桓，依稀不知何处去。
青山静卧，将柔情隐藏，在人类的世间。
然后，我们终于到了库克山的胡克步道(Hooker Valley Track)停车场。
小衣襟被放风，一路小跑着，在前面引路，手里还紧紧地抓着那根在普卡基湖边拾来的大木棍。有时候在想，这么小的小衣襟，已经走过了这么美丽的风景，那么长大了，会不会觉得没有新鲜感，会不会无趣呢？
其实这是没有意义的想法啦，随着时间的推移，人与场景都会不同，小衣襟的人生，岂止于眼前的这一片风景呢，必是更广大无垠的世界。
小衣襟勇往直前，猫着小脚，一路狂奔的模样，在迎面而来的老外眼里，无疑都是惊诧。
东方惊诧论，这里可以展开讨论了。
库克山（Cook Mount）位于贯穿南岛中西部的南阿尔卑斯山脉中，海拔3764米，是新西兰最高的山峰，也是大洋洲第二高峰，有“新西兰屋脊”之称。早年的航海家驶近南岛东岸时，放眼望去，看到一列高耸入云的雪峰，延绵几百公里，即定名这里为“长白云之地”。
库克山周围有22座3,000公尺(10,000呎)以上的山峰，终年积雪，西侧为胡克(Hooker)冰川，东侧为世界上最长的冰川之一塔斯曼冰川，长29公里，宽2公里，深600米，也是世界上除极地以外最长的冰河。
库克山公园内1/3地区终年积雪，冰川覆盖，雪峰起伏。库克山公园内亦多湖泊，湖泊的类型不同湖水的颜色就不同：其中冰蚀湖呈深赭石色，雨水湖清澈翠绿，山影倒映在碧波间，气象万千。因1000米雪线之下森林茂密，库克山公园内生活着大鹦鹉、鹰、羚羊和野猫等野生动物，适合狩猎。聚集着雪山、冰川、河流、湖泊、山林，以及动物和高原植被等等的库克山公园，带给人们的惊奇是其它地方所无法比拟的。而这些感受，止于那些更专业的甚至有探险成份的专业级旅游探险者。对我们这些步履匆匆的游客来说，只能粗浅领略。
跟着小衣襟，向着公园的深处，狂奔。
而只要看到爸爸，小衣襟就基本上不用自己走路的，明明刚刚还跑得好好的。
因为有一个肩膀足够宽厚的爸爸，别人没有不是吗？
那些牵手走过的路，那些一起看过的风景，转首回眸间，与冰川的千古，同样的珍贵，同样的重要。
看到有个阿尔卑斯山纪念碑（Alpine Memorial），需要爬到高处，我们节省体力，只在下面看着，不明就里。
库克山是许多登山者向往的高山，1894年首度由杰克克拉克(Jack Clarke)、 汤玛斯费夫(Thomas Fyfe)和乔治格雷汉(George Graham) 等三位新西兰登山家登顶成功。但并非所有人都如他们那样幸运，由于其气候变化莫测，突来的风暴或雪崩等潜藏的危险，都有可能夺走登山者宝贵的性命。据估计，历年来已有一百多人死于库克山山难，可见在此进行高级登山活动的困难度。
一亿五千万年前，这片群山还是沉在海底的一片大地。一亿年后的无数次造山运动，才使他们渐次浮出水面，变成了今日群峰竞高的局面。而这些运动，从未停止。在1991年 12月的一次雪崩中，库克山矮了10公尺，山的东缘形成了一个7公里、长3公里宽的凹疤。可别小看了这些数字，可是重达几百万吨的冰块与落石夹杂着，滚落到下方的冰河之中。当时场景的震憾，非人力所能想像。
库克山在新西兰很有名，不仅因为山高，而且因为其特殊的地质历史。由海底上升而成的山地，使这里形成了丰富的植被垂直带。
海拔900米以下是山地森林带，森林茂密，有众多的野兔、羚羊生存，也是人们爬山狩猎的理想场所； 海拔900～1300米为亚高山带，有森林、草地、灌木地以及裸露的岩石；海拔1300～1850米为亚高山草地，主要植被由雪塔塞克禾草构成； 海拔1850～2150米间是亚高山森林带，岩石裸露；海拔2150米以上属于高山地带，寸草不生，只有玄黑色的岩石交错于冰雪之间，冰川、瀑布分散其中。
库克山国家公园内最值得一提的是库克百合花，只是匆忙的我们，无缘一见。
山林间有无数的山径可作徒步健行，优良的滑雪道可供人滑雪，也可乘着小飞机游览山区，鸟瞰或降落在冰河之上。而我们只是到了胡克步道，并且试图深入它。
远远地看到一座桥，凌驾于从冰川上倾泻而下的河水之上。
水是奶白色的，来势凶猛，激流而下。
库克山公园也是蒂瓦希普纳默(Te Wahipounamu)至南西部地区世界自然遗产保护区的一部份，具有公认的自然保护价值。
而这一点，是无疑的。
今日，至此一游。
过了桥，前方不知是什么风景。
但再好的风景，也不足以诱惑我们。因为时间不早了，我们的中饭都没吃，还要赶到奥玛鲁去住宿，最好不要贪黑。
于是就此折身，在秋季的荒原上，我们划上记号。
此地是我开，小衣襟的意思是。
不服吗？
来，蹦蹦看。若我高，就是我赢。有木棍助力，我可以跳得很高的好吗？
然后原路驶回，又经过普卡基湖。湖水的颜色一时变淡，一时又更加浓郁，因为我们是在追着夕阳，不同的方向，光线在变幻。
路过直升机场，那几架飞机，应该是提供空中鸟瞰库克冰川服务的吧。
秋色浓浓，路边的那些树，披着五色的罩衣，伴着我们一路飞驰。
而近湖边的树，大概是柳树吧，则一律是鹅黄色的，颜色纯纯。
特别特别好看的说。
特别特别心急的说。
因为不能把这些美景，都近距离抚摸。
远远地看到有只小动物穿越马路，而就在我们前面的那辆车子通过之后，那个小身影又出现了。
车速很快，却不能急刹车，感觉到重重的一声。直到前面有紧急停车处，才把车子停下来。
是野兔，牺牲于我们的车轮之下，只留下一摄毛，给我们做纪念。
驾驶员小宽的心情难免沮丧，最主要是不忍，一直在忏悔。后来的行程中，三五公里就有一具尸体横于公路之上，有兔，也有狸猫浣熊之类的，甚至还遇到一只正在吃腐肉的老鹰，见我们驶来，才惊起，就在前挡风玻璃前起飞。
路一直向前，而路上的风景，也各有不同。
有时候，笔直的路面像飞机跑道一样。
而驾驶在这样的路上，就像驾驶在飞机上一般，有马上就要起飞的感觉。
也看到有双翼飞机，老外的玩法总是很多样的。
渐渐地，山影、树影的体积越来越大，蔓延到路面上，因为天色渐晚。
而当视线没被遮挡的时候，窗外的色彩依然是那般的浓烈，纯净。
夕阳的光辉越来越浓了，打在树上，使这秋色，愈加的浓重，
经过不知道名字的小镇，看镇上的人们，悠闲地过着他们的生活。
停车加油，我们家满了一年驾龄的驾驶员，不仅仅是助理驾驶员，更是得力的全能手。
有他出马，一切都是妥妥的。
只是，这里的油，很贵的说。此时人民币与纽币的汇率是4.81左右，那么95号汽油的单价就要10.33元人民币。
尽管我们一直在试图努力赶路，却还是赶着赶着，就把太阳赶到了山脚下。
路过水力发电站，小宽说那个大坝很值得看一看。
只是，随着光线的暗淡，气温也在骤降，瑟瑟的晚风中，羊是可爱的，我们却是抖着的，而且还把那几只羊吓到了草丛深处。
羊儿的胆怯，很是让小衣襟失望。
大坝也不知具体在哪里，小宽是否也失望，他不说，便不知。
然后，天到底还是黑了下来。
天完全黑透了，我们终于到了奥玛鲁的一家中餐馆门前。
而越是接近目标，小衣襟越要进入睡眠状态，而明明赶路的时候很希望小衣襟睡觉，却屡屡失败。天知道费了多大的劲，才阻止了小衣襟在晚饭前睡着，否则又要饿着肚子了。
啥也顾不上了，先点菜，吃饱了再说话。这一天，只吃了早餐和几片三文鱼，是真真的饿了。
开餐馆的是一对年轻的华人，男的上灶，女的跑前跑后，照顾前厅，也帮忙洗菜。与我们同时就餐的，是两个年轻的老外，也有当地的老外前来领取打包的饭菜。
且不说饭菜做得如何，吃到了，就是幸福。
就带着这份幸福，美美地入了梦。
虽然这天的汽车旅馆（Heritage Court Motor Lodge），条件非常一般。据说因为复活节假期，能订到这样的房已经不错了。
什么时候都不能忘了感恩。
附：这一天的行驶路线图，其中蒂卡波至库克山为重复路线，单程110公里；库克山至奥玛鲁208公里，全天行驶路程大约330公里
