昨晚做功课，发现潮州的历史相当丰厚，可以参观的地方有很多，一时半会光顾不过来。
所以潮州的清晨，早早吃早餐，早早离开酒店。
抵达的第一个景区，冲着的，是它的四个A，名为淡浮院。
介绍里说，坐落在砚峰山麓，颇具古色古香风韵的淡浮院，坐东面西，依山傍水，朝迎晨曦晚待落霞，前面是碧绿的夏湖，砚峰拱日，风景尤佳。我们最先选这里参观，除了四A的名头，还有山水的原因，首先，小衣襟就很开心。
潮州淡浮文物收藏院秉承弘扬中华文化，沟通两岸关系，促进中泰文化交流的宗旨，由泰国春府博他耶（钦赐）淡浮院院长郭丰源先生倡议，众多海内外俊彦热烈响应捐资建设的一座开放式收藏院。郭丰源先生早年在泰国把钦赐的花园建成“华厦文物博览淡浮院”，晚年又不忘“天下华人盼一统” 的宗旨，带头捐资倡建潮州淡浮分院。
只是走到门口，感觉不太对，似乎看不到里面有什么内容。门票每人40，且没有税务章。
但是既然已经来了 ，就没有不进去的道理不是？常常，我们就是被这样的观念所绑架。
买了门票，进得院内。
见大石头上写着“淡浮院”三个大字，想要拍照留念，小衣襟说她先来，于是放心地交付手机。至于如何使用照相机，小衣襟是知道的，所以此时只需要做好模特的份内事就好。
事后发现，小衣襟选择的是1：1比例的构图，人物和石头都有吸入镜头，且相对端正。
然后请路人甲帮忙拍多一张，觉得还是小衣襟的机位更恰当。
有一侧名为砚峰书院，内有黄苗子、饶宗颐等名家题字。
据说这里也是一处讲堂，常常举办中华文化讲座和培训，亦可供贵客下榻，有从城市回归自然，从繁华归于宁静，享受山清水秀之静美之感。
至于是不是像资料里说的那样，咱不知道。
卧在树下的那只猫，大概是知道的。若论起时光静好，人常常比不过猫。
立于水边的小象也是知道的，守着岁月，波澜不惊。
是啊，小衣襟会一天天长大，它们却不会变老。
然后我们看到一座耸立的大石牌坊，属三门歇山顶建筑，高10多米，气势恢宏磅礴。
正中题写“东粤菁华”，两侧分别书有“金声”和“玉振”，都是国学大师饶宗颐先生手书。
从牌坊到正殿是三进石阶，院内的花圃间，簇拥着石雕的麒麟、青狮、盘龙及铁牛等吉祥物。
小衣襟喜欢牛，也认识那个牛字，便跑上前去摸一摸。自从出行的脚步中多了一个小衣襟，镜头便一直追着她，若没有小衣襟在身边，简直就不知道要拍些什么。
小衣襟刚刚认识了龙，大龙，但凡见到，都会仔仔细细地看了再看，还会做出被惊吓状。
不过这一回，因为下面有可爱的小鱼接着，所以小衣襟感觉很宽慰。
接近正殿建筑，重檐出阁，琉璃飞瓦，四根玫瑰红的花岗石柱，稳重庄严，巍峨瑰丽。
正中匾额上的“澹浮院”三个流金大字，是清朝末代皇帝之弟溥杰所书。
说来说去，这个淡浮院到底哪里才是精华呢？大概是殿内藏着的儒道释各派文化的代表文物吧，只是我们似乎什么也没看到。
真的，这每人40元的门票，只是让我们进到院里走了一走看了几看，爬了几级台阶，而已，而已。
还不如白日的影子来得真切。
出得院门，回头再看，国家AAAA景区的字样依然醒目，真不知道是怎么申办下来的。
经过这一折腾，我们的目标很明确了，那就是看真正的古的东西。
车子驶向广济桥方向，远远地，就看到了横跨在韩江之上的它。做为潮州八景之一，广济桥是古代广东通向闽浙的交通要津，位于潮州市古城东门之外，联结东西两岸。
广济桥集梁桥、浮桥、拱桥于一体，是我国古桥的孤例，以其“十八梭船二十四洲”的独特风格与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥并称为中国四大古桥，著名桥梁专家茅以升誉其为“世界上最早的启闭式桥梁”。
广济桥始建于南宋乾道七年（公元1171年），明朝嘉靖九年（公元1530年）形成为“十八梭船廿四洲”的格局。解放前夕，广济桥已残破不堪，1958年对全桥进行了加固维修，拆除了十八梭船，改建为三孔钢架及两处高桩承台式桥梁。2003年10月，广济桥开始全面维修，按明代风格为修复依据，功能定位为旅游观光步行桥，2007年竣工之后，成了现在我们眼中的样子。
广济桥始建于南宋乾道七年（公元1171年），明朝嘉靖九年（公元1530年）形成为“十八梭船廿四洲”的格局。解放前夕，广济桥已残破不堪，1958年对全桥进行了加固维修，拆除了十八梭船，改建为三孔钢架及两处高桩承台式桥梁。2003年10月，广济桥开始全面维修，按明代风格为修复依据，功能定位为旅游观光步行桥，2007年竣工之后，成了现在我们眼中的样子。
广济桥为浮梁结合结构，由东西二段石梁桥和中间一段浮桥组合而成，梁桥分为桥墩、石梁和桥亭三部分。
离我们的位置比较近的东边梁桥长一些，有12个桥墩和一座桥台，12个桥孔；西边梁桥有8个桥墩，7个桥孔；中间的浮桥由18只木船连接而成。
桥墩有二种造型，一种是六边型的船型墩，一种是五边型的半船型墩。所有的桥墩上游都做成了尖型，可以有效地分解径流的冲击力。
建在桥墩上的桥亭，全部采用中国传统建筑风格，形态多种多样，空间大小不一。30个桥亭中，有12个是殿式阁，18个是杂式亭台。殿式阁为东西向，横跨桥面，一阁独占一墩，屋顶以歇山、硬山和悬山等形式为主，规矩平稳威严，有如大殿，故称殿式阁。杂式亭台二亭合占一墩，分立大桥中轴线南北二侧。亭台多依地势而立，各具形态，屋顶为杂式攒尖，形式多样，有圆形、三角形、四角形、扇面等等。
广济桥每跨均架有四条巨大的石梁，最大的长约15米，宽1米，厚1.2米，重约50吨；最小的长约12米，宽1米，厚0.8米。
浮桥由十八只木船横向并排连接而成，船长14m宽3.6m，船中央铺设木板作为桥面。浮桥桥面宽5m，桥面二侧各有一段长约5m的船体。浮桥二端用铁链固定在梁桥的矶头墩，随水位涨落而高低变化。矶头墩各有一段石阶梯供行人上下浮桥。浮桥可启可闭，闭合可连接二边梁桥，开启能通行大型船舶和快速排洪。
做为旅游观光点，从桥上来回一次的门票钱是40元。看着人流蚂蚁一般在桥上穿梭，我们的兴趣完全没有，远远地拍照留念，足够了。
就风景来说，做为潮州八景的广济桥，的确够格。
正值木棉絮飘飞的季节，走到哪儿，它们跟到哪儿。
对这些棉絮，倒并不觉得厌烦，只是觉得若能收集起来做衣做枕，会更环保，物尽其用。
潮州还有一个重要的景点，就在我们停车拍广济桥的位置，道路的另一侧，它就是著名的韩文公祠。
韩文公，韩愈是也。
历史上，国内建有祭祀和纪念韩愈的庙宇主要有三处，一是韩愈的家乡河南孟州，一是韩愈曾任刺史的广东潮州，再有就是与韩愈的郡望“名同而地异”的河北昌黎。
潮州的这一处韩文公祠，简称韩祠，约建于公元999年，距今已千年有余，是中国现存纪念唐代大文学家韩愈的一座历史最悠久、保存最完整的祠宇。最初的建设者，还是写下了“海滨邹鲁”四个字的那个潮州通判陈尧佐，初衷应该是彼此之间的惺惺相惜吧。苏轼为此写下了著名的《潮州韩文公庙碑记》，称韩愈“文起八代之衰，道济天下之溺。”遂成天下定论。
韩文公祠石牌坊，位于韩祠正门石甬道的起端，为四柱三间式白石坊。坊文“韩文公祠”四个大字系曾任中共中央总书记的胡耀邦手书。站在坊前放眼望去，韩祠的青绿色藏于青山绿叶之间，给人以清淡端肃的感觉。
做好了买门票的准备，不想却是免费的，只要出示本人身份证便可免费入内参观。
做为明至清时期古建筑的韩文公祠，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位。
韩祠主体建筑分前后二进，古朴典雅，肃穆端庄。
祠内梁间遍挂名家题写的匾额，沿壁则环列历代碑刻36块，其中不乏书法珍品和研究专访文史的珍贵资料，其年代最早者即苏轼的《潮州韩文公庙碑》。
从课本里，我们学了不少韩愈的文字，却不知他还有下放到潮州的这一段经历。
唐代元和十四年（公元819年），著名政治家、思想家、文学家韩愈，由于向皇帝提出停止迎接法门寺佛骨到长安供奉的建议，而触怒了皇帝，被令处死。幸得宰相裴度等讲情，才被改贬为潮州刺史，当时的韩愈已经51岁了。按当年的人均寿命来说，51岁已经离死不远了。在赴任途中，对前来送行的侄儿，韩愈留下了遗书般的诗句：
云横秦岭家何在？
雪拥蓝关马不前。
知汝远来应有意，
好收吾骨瘴江边。
云横秦岭家何在？
雪拥蓝关马不前。
知汝远来应有意，
好收吾骨瘴江边。
唐代的潮州是一处相对荒凉偏僻的蛮烟瘴地，是惩罚罪臣的流放场所，光是付任的路途就走了100多天，韩愈12岁的女儿为此病死途中。
政治前途眼看已成泡影，挫折带来的家庭不幸，也一齐降临到这个已知天命的封建官员身上。在这样一种凄凉的心境下，和这样一个远离京师的荒蛮之地，我们还能指望韩愈在漩涡中造福一方吗？而韩愈还能期望让封建君主看到自己的斐然政绩吗？还是置身世外，度过一个平安、坦然的晚年呢？
而韩愈之所以比其他历代入潮官员尤值称颂，不是因为其他官员毫无建树，而最重要的是韩愈在短短八个月的时间里，以戴罪之身，顺应历史潮流，弃个人切肤之痛于不顾，把中原先进的文化带到了岭南，把儒家积极入世的精神付诸于实实在在的为民办实事的行动中去，延师兴学、驱鳄除害、关心农桑、赎放奴婢等等，言传身教，对潮州的物质、精神文明的发展起到史无前例的拉动作用。因为为民众做了许多好事，所以才会被潮人奉为神，潮人并将笔架山改称韩山，山下的鳄溪改称韩江。韩愈积极入世的精神更是影响了其身后潮州千年文化，促进潮州爱国爱家、勤劳善良、艰苦奋斗的淳朴民风的形成，受到历代的景仰和后世的标榜，以至潮州江山易姓为韩。
韩文公祠的建筑古朴典雅，在祠址的选择和整个建筑布局上，尤为成功。
屋顶之上挺立的两株木棉树，正飘着棉絮。场景不由得切换到木棉花开的季节，满树红花之下的庙宇，又会是如何的成诗入画呢？
公祠的身后，倚着千年韩江水，永济桥横跨其上。
正殿中央塑有韩愈像，两旁塑侍从张千、李万。
祠内石柱镌刻对联若干，记载着韩祠的历史和韩愈治潮业绩以及颂扬韩祠的诗文。其中有幅对联：“辟佛累千言，雪冷蓝关，从此儒风开岭娇；到官才八月，潮平鳄诸，于今香火遍瀛洲。”
正殿左侧有碑刻“功不在禹下”，这句话本出自韩愈的文章。
不可否认，历史不会因人而改变，但人对历史却有着举足轻重的影响，一种精神乃至一种文化会因着人的传承而百世未衰。在潮州文化发展史上，韩愈确实有过独特的不可低估的贡献，江山易姓为韩的事实就是韩愈在潮人心中崇高威望的最好证明。
一个人活到这个份上，确是千古流芳。
韩愈被贬潮州的八个月，是不是也和墙角放置的那棵发财树类似呢？旧的枝条都被砍去，嫩叶顶着阳光重生。
接下来我们想去开元寺。
车子驶上跨韩江的桥，这时看到凤凰塔，不远不近地立于韩江东岸，而那里，原本是我们的车头方向。差一点点，就那么一点点，到底还是错过了。不过影像还是留了下来，也算是至此一游吧。
凤凰塔始建于明万历十三年（公元1585年），清乾隆三十年（公元1765年）重修，石砖结构。400多年来，虽然凤凰塔的位置处于江水分流的要冲，地势险要，但屡经台风、洪水、地震的考验，依然昂然屹立。据说塔尖上有一个高3米、重 2万多斤的铁葫芦，为未能亲见而感觉小小的遗憾。
过了韩江，就到了潮州古城的地界之内。
街巷拥堵不堪，车子走得相当吃力。好不容易挪到了开元寺，却被告知没有停车位。 一些生意人跑过来拉客，令人不快。
于是车子未停，在外围，看见开元寺的阵势宏大，香火繁盛。但“旧”的感觉似乎缺失些，红墙琉璃瓦，都是崭新的，所以，不进也罢。
但还是要来查一查与这家开元寺有关的资料：
公元738年，崇信佛教的唐玄宗下诏以当时的年号“开元”为名，在全国十大州郡各建一座寺庙，于是便有了潮州的这一家，是全国仅存的四大开元寺之一。这座千年古寺占地面积约20000平方米，整座寺院既保留了唐代的布局，又凝结了宋、元、明、清各朝各代的建筑艺术。
开元寺一向为历朝祝福君主、宣讲官府律令之所。以地方宽敞、殿阁壮观、圣像庄严、文物众多、香火鼎盛而名闻遐迩，为粤东地区第一古刹，有“百万人家福地，三千世界丛林”之美誉。
这座中国著名的佛教寺院， “文革”期间曾遭严重破坏，1982年由海外侨胞、港澳同胞捐资，进行了全面维修，昔日风采重现，便是我们眼中所见。
车子终于挪到了城墙脚下，找个地方停下来。下车就看到下水门城脚的饶宗颐学术馆，家长说竟然有这么好的地方，一定要进去看一看。只是可惜，像其他博物馆一样，周一闭馆，我们只能吃闭门羹了。
饶宗颐，字固庵、伯濂，号选堂，1917年出生干潮州城的一个书香世家，是潮州知名学者、工商金融界名流饶锷先生的长子。他从小聪颖好学，16岁便续编《潮州艺文志》，20岁参与编纂民国时期的《潮州志》，是主修者之一。在六十多年的学术生涯中，笔耕不缀，学富五车，涉猎的学科主要有敦煌学、甲骨学、词学、史学、目录学、楚辞学、考古（金石）学、书画艺术等等。
饶宗颐懂得八种文字——包括相对于当地人也近乎是“天书”的巴比伦古文和印度古梵文，破译了世界级的学术难题，拥有世界多个国家语言的教授、研究员、院士等头衔，先后在美国、法国、日本、新加坡等国家讲学。1962年获法国儒莲汉学奖；1993年荣获法国文化部颁发的文学艺术勋章，被国际汉学界誉为“道夫先路的汉学大师”，“在国内外学术界享有极高的声誉和广泛的影响”（季羡林教授语）。
饶宗颐懂得八种文字——包括相对于当地人也近乎是“天书”的巴比伦古文和印度古梵文，破译了世界级的学术难题，拥有世界多个国家语言的教授、研究员、院士等头衔，先后在美国、法国、日本、新加坡等国家讲学。1962年获法国儒莲汉学奖；1993年荣获法国文化部颁发的文学艺术勋章，被国际汉学界誉为“道夫先路的汉学大师”，“在国内外学术界享有极高的声誉和广泛的影响”（季羡林教授语）。
名城潮州既诞生了商界巨子李嘉诚，又出了个被誉为“北钱（钟书）南饶（宗颐）”学界泰斗的国学大师饶宗颐先生，确实是潮州的骄傲。
看见很多人在下水门里进进出出，我们也跟在其后。
下水门是古湖州的四大城门之一，穿出下水门，便是韩江了，直面永济桥景区。既然是景区，必然意味着有大把的旅游团，一只接一只的高音喇叭，说着几乎同样的话，吵得脑仁疼。
离下水门不远，便是广济门城楼。
广济门城楼原称“广济楼”，也称“韩江楼”，民间俗称“东门楼”，列潮州城七城楼之首，襟江控岳，护邑镇桥，为名城标志之一。
广济楼始建于明洪武三年（公元1370年），历代均有不同程度的维修，民国廿年（公元1931年）重修，恢复了明代风貌，为三层四檐木石结构，青瓦屋顶的宫殿式建筑。城楼置于高大厚实的台基上，拱门中开，面阔七间，进深五间，前后面为木石柱相衔接支撑，并跨出城墙外，成为骑楼。屋面铺双层大青瓦，各层出檐均嵌蓝琉璃勾头滴水，雕栏画栋，四面环窗，飞阁流丹，巍峨壮观。登楼四望，但见韩水北下，长桥卧波，远山如黛。如遇夏秋，水涨潮急，舟帆点点，随波而下。时见江涛拍墩，时见浪花溅岸，画意诗情，殊足欣赏。楼内有联云：“万峰当户立，一水接天来”，正是这一景观的大写意。暮春三月，登楼眺望，韩江水涨，江面开阔，长桥卧波，烟波浩渺，笔峰如画，行船如梭，别有一番景致，故潮州内八景有“东楼观潮”之胜。
广济楼始建于明洪武三年（公元1370年），历代均有不同程度的维修，民国廿年（公元1931年）重修，恢复了明代风貌，为三层四檐木石结构，青瓦屋顶的宫殿式建筑。城楼置于高大厚实的台基上，拱门中开，面阔七间，进深五间，前后面为木石柱相衔接支撑，并跨出城墙外，成为骑楼。屋面铺双层大青瓦，各层出檐均嵌蓝琉璃勾头滴水，雕栏画栋，四面环窗，飞阁流丹，巍峨壮观。登楼四望，但见韩水北下，长桥卧波，远山如黛。如遇夏秋，水涨潮急，舟帆点点，随波而下。时见江涛拍墩，时见浪花溅岸，画意诗情，殊足欣赏。楼内有联云：“万峰当户立，一水接天来”，正是这一景观的大写意。暮春三月，登楼眺望，韩江水涨，江面开阔，长桥卧波，烟波浩渺，笔峰如画，行船如梭，别有一番景致，故潮州内八景有“东楼观潮”之胜。
广济楼以其深具历史、科学、艺术价值，被国务院公布为全国重点文物保护单位。
我们只是在城楼脚下，看看热闹，然后从城门洞内经过，穿回到古潮州的城区。这里不得不提一下城门洞内的石制水匣门，几人高，又厚又重。如何控制匣起匣落，还真的是考验古人的技术能力。
广济门内的潮州古城，就刻画在地面上的青石板上。
人、三轮车甚至汽车都可以从上面碾过，也算是匠人们用心的作品吧，能经受多久如此的重压呢？
广济门正对面的巷子，便是牌坊街了。
潮州城历史上是粤东的政治中心，州、路、府治所在，达官明吏多集于此。入宋以后，人材辈出，人文荟萃，因此明清二代，在潮州城建立了众多牌坊。对那些城乡间在节义、功德、科第等方面有着突出成就的人，将其“嘉德懿行”，书贴坊上旌表，称为“表闾”，故牌坊也具纪念作用，也是统治者提倡伦理道德的主旋律使然。
据有关史籍记载，历史上潮州曾有牌坊91座，其中太平路39座，其他街巷44座，余在金山、韩山、湘子桥。此外，于乡镇间尚有57座，因此人们喻为“牌坊城”；而集中于太平路的牌坊，多为横跨路面的四柱三门，规模较大，鳞次栉比，风格独特，气势非凡，故被誉为“牌坊街”。
潮城的牌坊中，除“宫保尚书坊”和“六贤坊”为木结构、“世旌节孝坊”和倒塌后重建的“秋台坊”为砖砌外，其余均为石结构。它们“二柱一门或四柱三门，以石雕凿成歇山顶、柱、梁及各小件，架上三叠牌楼，匾额两旁，有的加配石刻镂雕之‘双龙戏珠’或‘龙凤卷草’之类装饰，柱边加设石狮或石鼓插柱础，潮人俗称为亭”。
清末民初，具有南洋建筑风格的骑楼建筑引入广东，在此期间，太平路、东门街也渐次改造成骑楼式商业街，并与明、清石牌坊共存，形成了国内独特的，具有浓郁地方特色的历史文化街区。
由于历史上自然与人为的因素，至1949年10月潮州城解放时，还存有39座牌坊，其中太平路19座，义安路3座，其他街巷13座，金山、韩山4座。因年久失修，这些牌坊出现松动和伤损现在，加之内容又属“为封建士大夫歌功颂德”，因此一次偶发的突然事故，导致整个牌坊群的毁灭。
事情的发生大概是这样的：1950年12月17日下午，位于下水门街口的“百岁乡宾坊”突然倒塌，压死了路过的邮政工人许焕坤，于是19日潮安县城关镇首届人民代表会议协商委员会召集各界人士讨论，通过了拆除全城牌坊，并成立了“拆卸废亭委员会”，报经潮安县人民政府批准实施。城关镇人民政府上报县政府的城民字第520号文中陈列的理由有三：一是“有阻碍交通”；二是“年久失修，废坠堪虞；三是“在防空时期，更有拆除必要”。事实上，还有影响商家经营和“封建内容”等内在因素，因此尽管有开明人士刘逸少提出保存少数有价值的牌坊或搬迁，但都没有被采纳。于是几个月时间，全潮州城的39座牌坊被拆除了36座，只剩下了“岳伯”、“省郎”、“忠节”3座幸免。
所幸的是，拆除前均留下照片并对坊刻文字作了实录，拆除后部分构件由有关单位予以收藏，散失于各处的，其后陆续也有部分构件得到回收。到了文革期间，“岳伯”、“省郎”2座牌坊也难逃厄运，于是潮州所有的牌坊中，只存下位于北马路二柱一门的“忠节坊”。
所以，展现在我们眼中的牌坊街，一定是后修的，出自现代人的手笔。修复工程启动于2006年，所以古韵不再，倒是旅游景的概念打造得浓浓的。那些商铺，出售的大抵是潮汕人民喜欢的用品和食物吧，兴趣完全没有，所以也是略过。
还想去驸马府看一看，车子驶进越来越狭窄的小巷，倒是当地人的生活气息，更加吸引我们的注意。
好不容易找到地方把车子停下来，然后步行去往驸马府。
很多人选择乘坐三轮车前来，狭窄的小巷，刚好容三轮车通过。于是步行的我们倒成了碍事之物，一路走，一路保持着侧身位，把空间留给三轮车通过。
许驸马府是“潮州八贤”之一的许申（陈尧佐的学生）之孙许珏的府第，许珏因娶宋太宗的曾孙女德安县主，故其宅地便有了驸马府之名。
许驸马府始建于宋英宗治平年间（公元1064-1067年），在苏东坡提到潮州瓦屋的时候，潮州现存最早的“府第式”民居——许驸马府已经兴建了。驸马府建成之后历代虽都有维修，但至今仍保留始建年代的平面布局和形制，被专家们誉为“全国罕见的宋代府第建筑”，被列为全国重点文物保护单位。
参观门票20元，还比较容易让人接受。
进来之后首先看到公主和驸马，立于一侧恭迎。于是小衣襟摄影师又出场了，拍得作品若干，果然出手不凡。还在小衣襟摄影师的指导之下进行了位置互换，妈妈成了驸马，爸爸缩身成为公主，博彼此一乐。
许驸马府占地约2450平方米，建筑面积约1800平方米，面宽42米，进深47米，主体为三进五间，首进与后座均带插山厅、房合为九间。中厅东西围屋带从厝、厅、房及书斋，上厅的后面有横贯全宅的后院，主体为三进与插山厅构成“工字”格局，围屋隐伏于中座两旁山墙外，其设置之独特之处在于独厅、独院、独天井。
差不多一千年之后的现在，驸马府中一口名为“如意”的水井，依然水质清冽甘甜，附近人家都喜欢到这里提水冲茶饮用，有时水厂停水检修期间，前来提水的居民还得轮候排队呢。以游客的身份前来体验，大多数人并不知道如何才能把井水灌进桶里。家长小时候没少干这活，此时倒是很乐意做示范，傲骄感爆棚。
许驸马府全宅木屋架概为近于穿斗之穿插屋架，并立于条状连续石地梁——地袱上。墙体为板筑夯灰和青砖条浆砌，后座正厅东侧二面墙壁仍保留着桃红色的竹编灰壁。整座府第屋面举折平缓，出檐深远，正脊两端从山尖伸出石质鳌尖，垂脊头开嘴甚长，体现了古朴大方、结构严谨的宋代建筑风格。
许氏家族在宋代已是盛族，后来繁衍到了粤东各地，大约600年前，有一支向南迁至韩江出海口即今汕头沟南的许地，在此繁殖五代之后，出了一个叫许拜庭的，跑到广州做起了盐商，赚了大钱，遂在高第街定居。高第街许氏是近代赫赫有名的大家族，在清末民初那个乱世出英雄的年代，一下子出了许应睽、许崇智、许崇清、许广平等历史名人。
从潮州迁至揭阳登岗许厝的一支，也以亦儒亦商、诗人辈出而闻名。甲午战争后，祖籍揭阳的台湾著名爱国志士和文学家许南英一家，因在台湾遭日本侵略者的迫害，曾应登岗许氏兄弟子荣子明之邀，携家在此避难数年。当时许南英之子许地山年仅三岁，后来许地山在《我的童年》中多次回忆起这段生活，著名的《落花生》一文就仿佛有潮州农家生活的影子。
真正从古时延传下来的地板砖，被镶嵌在玻璃板下面。而小衣襟这时候突然就不怕踩着玻璃了，而且还要在上面走上几个来回，把主人家存放棺材的那块地儿，当成了T台。
驸马府里还有“出花园”等当地民俗，以及“四点金”、“三壁连”等古制府第的介绍，咱也不太懂，就看个热闹。
出了驸马府，小巷口有一家鲜果店，坐下来歇息，顺便点了一份炒酸奶。之前还真不知道什么是炒酸奶，近前细看，原来是把酸奶沷在加冷的平板上，用铲子翻炒的同时，加入水果切碎。小老板的两只手上下左右翻飞，看得眼花，手臂都跟着发。
做个小生意也并不容易，若手脚笨拙、体力不支者，还真的当不了炒酸奶店的老板。
炒到最后，液体的酸奶成了固体，用铲子边铲边成了卷，然后装杯，再淋上巧克力酱等做装饰，看上去真心不错，主要是劳动者的劳动令人尊敬。
小衣襟却对炒酸奶完全不感冒，只想喝光那杯水果汁。
那时，街边、树下，曾有小衣襟，来过。
小店门口挂着一盆佛珠吊兰，也叫情人泪，长势实在是令人喜爱的。家中也有一盘，像发育不良般的，尖端发白且弱小，远没这盆好看。
凉快下来，就想离开潮州了。小长假虽然才过到第二天，但家里的舒适让三个人的目标不约而同。
车子从潮州西湖前经过，貌似看上去真有西湖的风韵。
已经是午时了，想吃饱了再赶路。
湖州牛肉可是有名的，包括牛杂店都看到有好多家，只是要兼顾小衣襟的口味。转到了城边都没找到中意的饭店，内急之下，走进一家石磨肠粉店。随便点了些吃的，发现口感相当不错。
这是潮州留给我们的最后惊喜。
然后离开潮州，在高速公路上一路狂奔。
路面一直是三车道甚至以上，没什么车子，跑得很爽的说。
小衣襟把自己哄着在了安全座椅里，然后差不多睡了一路。
进了深圳市之后，车子一下子变得多起来，虽然也是走的高速、快速路，但挤身于车流中，车速还是快不起来。但因为已经到了家门口，所以整体感觉还是顺畅的。
350公里左右的路程，跑了大概4个小时。
然后晚饭，我们就吃上了自己动手现包的饺子，是小衣襟要求的玉米馅。之前曾一度只吃饺子皮的小衣襟，竟然连皮带馅吃了六只饺子，还吞下了半大碗小米粥。
还是家里最舒适，这是2017年端午小长假之后的又一次定论。
