D5，2018年10月4日，脚力丈量人吉城遗址，参观青井阿苏神社和火车博物馆，乘托马斯式的蒸汽列车抵达熊本，在一蘭拉面的香劲中满足一整天
清晨，我们在人吉城，“清流山水花あゆの里”温泉旅馆。拉开日式的窗帘，球磨河依然不紧不慢地，缓缓流过。
说了好多遍球磨河，它被日本列为国家一级河川，南北走向，南起鹿儿岛，北到熊本，然后入海，如此长度的河流，在日本不是常见。
早餐是自助的，进门先取餐具。
儿童专用餐具区，小衣襟挑花了眼，举棋不定。
早餐，一定有白米饭和味噌汤，还有咖哩和荞麦面，吃着吃着就过量。
收拾好行李，到大堂。把行李寄存在前台，算是退了房。
旅馆中的小风景，表现在细节之中，需要用心去体味。那种球磨地区的传统木制玩具，又出现了，大小不一，有序排列，萌萌的可爱。它的名字叫“きじ馬”，硬要翻成中文的话说叫做“人吉马”，明明看起来像鱼哈。也有称呼它为“雉子车”的，下面的轮子，说明它的确是车。
人吉市是位于熊本县南部的城市，所以熊本部长的身影，怎么能少了呢？在休息区，熊本部长大大方方地坐在椅子上，等着小衣襟的靠近。
公共区域，地板铮亮的，小衣襟的第一反应是脱下鞋子，天生喜欢光脚，难道骨子里是农民？
休息室连接的室外，有足汤。小衣襟的鞋子，还真的脱对了，泡得真是舒服极了。
旅馆院子里的树，现出的秋色，让人心痒。十一假期，其实更应该去北方。那漫山遍野红遍的，才是真的梦想。
离开了旅馆，有些些不舍地，向着人吉城遗址的方向出发。
人吉地处九州山地内的人吉盆地，过去是熊本、宫崎、鹿儿岛之间的交通要冲，人吉的名称起源于来往的人们须在此住宿的“舍”，但随着快速道路及新干线的通车，使得人吉不再是人们的必停之处，人潮滚滚成为了曾经。如今的人吉城，隶属于熊本市，人口只有3万。
人吉的地名最早出现在和名抄中，其中记载球磨郡下辖六乡，人吉即为其中之一。和名抄的正名是《和名类聚抄》，又名和名钞、倭名类聚抄、倭名抄，是日本最早的百科全书，于日本国平安时代承平年间（794年-1192年)源顺应勤子内亲王的要求编纂的，其分类方式受到尔雅的影响，共分32部249门。
自镰仓时代初期的1193年，人吉地区开始由来自远州（现在的静冈县）的相良氏统治，直到明治时代实施废藩置县为止。所以现在的人吉城，是以诸侯的居城为中心发展起来的城镇，距今有700年的历史。
我们要去的人吉城遗址方向，在球磨河的对岸，出了旅馆，需要先过桥。河面宽阔，沙洲隐没，初秋的风吹在身上，很是舒适。
其实上桥之前古城的气息，已经于视野中频现，只是我们看不懂。
有老人在桥下的草地上打球，看了一会儿，感觉比高尔夫简易一些，规则差不多。
桥架得老高，人离水面有好几十米的距离，却可以清楚地看到河里的鱼，因为河水太清澈了。
也有白鹭翩翩，停在绿洲间发呆。
下了桥，先看到老神神社，相约不如偶遇，于是折进去看看。
若想了解日本的神社，要从日本的神道教开始。神道教属于日本的本土宗教，源于萨满教，实际上就是泛灵论的结果物，而神社则是神道教工作人员的办公场所。日本神道教的工作人员出身繁杂，有氏族英雄、死去的祖先、大自然的动植物，也有一些凶神恶煞。在日本的大学里，专门设有与日本神话、日本妖怪类似的专业体系。
神社是崇奉与祭祀神道教中各神灵的社屋，是日本宗教建筑中最古老的类型。神道教神社是拜祭神的地方，同时也被认为是神居住的地方。神社即是神道教的信仰中心，也是日本人的精神图腾，与日本人民的生活密切相连。日本人每年新年都会到神社参拜，通过捐献、祈求和求签等方式，期冀在新的一年里吉祥如意，幸福平安。婚娶、生子等人生中的重要事项，日本人也会选择在神社举行相关仪式。所以在日本，神道教的神社，就如泰国的寺庙，伊斯兰国家的清真寺一样普及。
神社中，最有特色的就是鸟居了，其造型有些像中国的牌楼牌坊。 二者的不同之处在于，中国的牌坊是古代为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物，或者是寺庙的山门。而鸟居则有些像神话里的神道结界，代表的是神域的入口，类似门的意思。
关于这个老神神社的资料，一时查不到详细确切的。我们直入的那个鸟居上方，写着的是“老神社”三个字。
神社内众多的鸟居，则写着各种不同神社的名字，出现频率最高的是稻荷神社，应该是捐献者的名字。
神社内的鸟居分组，分列在不同的方位上，其中的说法，咱不懂。
神社里供奉的是哪尊神，咱也不懂。
倒是熊本的形象，在这样的环境中又出现，说明的是什么呢？在日本人的卡通世界，一切都是合理的。
出了神社，路过一间小店，应该是杂货店。店门口摆着几筐水果，桔子看上去不错，便抓起一袋。
店主是一位老太太，非常礼貌客气，脸上一直挂着笑容。换来的，是小衣襟脸上的笑容，都亲切和善。
渐渐地，视野中出现了城墙的概念，指导我们，到了人吉城历史馆。
在没有导游、没有翻译的情况下，走进异国的历史馆，我们能看懂的内容，更多 多是朦胧。
但还是交了一点费用，入馆内细细参观。
见到来自中国的器具，倍感亲切，也生自豪。
肥后相良相的手书，讲的是禁止信仰并处罚了某人的文书，当是珍贵的文物，书法不错。
这里要先说说肥後国，它是日本古代令制国之一，属西海道，又称肥州。肥后国的领域大约在现在的熊本县，是古代火国（肥国）的一部分。大化改新后(有说持统天皇十年(696))，分为肥前国、肥后国两国后自成一国，明治四年废藩置县后分置熊本、人吉两县，明治九年合并为熊本县。
肥后国的三个方向被山地所包围，另外一个方向是大海，国内有球磨川、菊池川、绿川等河流，有阿苏、矢部、甲佐等盆地，河流流域还有八代、菊地、熊本等平原。
古代开始，肥后国便与中国大陆有着贸易往来，并带来了海运业的盛行，是较早开化的分国之一，经济和文化相对比较发达。以肥后为中心，与九州的五国都有接壤，是九州的中心地带。同时有着依山傍海的地形，有利于本土防御，是良好的用武之地。
人吉旧时人们使用的生活器物，虽然不知道具体是做什么用的，上面的饰纹，却让人心生欢喜。
梳子上面的装饰，也是极为讲究的。生活在现代，现代人的现代风，简化了这些细节，更多的是快餐文化。
立在一边的大概是铠甲吧，手的部位摆放的绳结，有些意思。
参观历史馆，我们是换了拖鞋的。走在木地板上，小衣襟也是忍不住好奇，这个摸摸那个看看，尽自已的所能，更新知识库。
在最里面的一间密室内，向下望，可见相良家的地下室原址。古人的生活痕迹，硬生生地砸过来，虽远古，却真实。
历史馆的外面，写着少许关于人吉城迹的文字。
人吉城（ひとよしじょう）是位在熊本县人吉市的一座平山城，别名织月城、三日月城。镰仓时代以来是相良氏35代670年的居城，江户时代是人吉藩之藩厅，属国之史迹，也是日本一百名城之一。
树上的叶子，染了秋色，让我们追逐。
秋色怡人。
下一个十一，争取去到真正的秋天里，寻一方色彩斑斓的世界。
沿着历史馆再向里走，便是贴着人吉城遗迹了。
人吉城的建造年份是元久年间（1204年 – 1206年），门口有个相良护国神社，有古老的石桥和石灯笼，只是我们走的，不是那个正门方向。
眼中的人吉城遗迹，是石垣与土垒的组合，伴随着苍劲的树木，纪念碑穿插其中。石阶也是苍绿的，爬满了苔类植物。几百年前修筑的城池，而今看起来依然固若金汤。
排水系统，做得也是出奇的好。
房屋的地基，让这里真的是遗迹。
旧时的码头，见证了历史的风云变幻，曾经的光辉灿烂，现在成就的只能是想像。
小衣襟停下来玩耍的门扇，应该是为了旅游的需要而修缮的，并非真的遗迹。
意外地，在这里发现了枫叶。而且这里的树，以枫树为主，显然，我们这是来早了。枫叶正红的时候来到这里，又该是如何的景象呢？
人总是这么不满足，也可以说是一个接一个的梦想。若不是这些梦想，我们便没理由一次又一次地，走出家门，让眼中的景色交迭变幻，比如此时的枫叶。
更主要的，是这里没有人，没有人，没有人。
空气没有任何污染，背景也没有任凭污染。看似不起眼的一座城、一个景点，却别有一番洞天，耐人回味。
而且更牛的，是枫树上竟然爬了很多蜗牛，个头如拳头般大小，很大只。
蜗牛的出现，让小衣襟喜欢，笑容是从心里涌出来的。
向遗迹的幽深处走，有路标，指示着各个方向的内容。
又是细节。有说日本人的工匠精神变态的，而这变态的说法，显然是因为不是所有的人，都能做到。
没有任何声音，因为没有人。
小蝶在花间无声地飞舞，让小衣襟追着跑。
小小的秋色中，人吉古城，让人醉。
没有全部走完人吉城遗迹，因为路越走越幽深，又不见更多游客，一向谨慎的家长，总是出于这样那样的考虑，让脚步终止。
重新走回到来时的桥上，透过球磨河水，回看刚刚经过的城墙，沉浸在历史的苍茫中。
而河水的另一面，也就是我们的旅馆的方向，河堤上，又见玩具人吉马的绘画。
接着走在人吉的街道上，去往人吉的另一处知名景点–青井阿苏神社。
街上很安静，几乎不见人影，好象整座小城都被谁遗忘了一般。
好不容易遇到的人，正经过一座出租屋前，被快门捕捉下来，竟然是如此形象。人生是苦难的，需要上帝的救赎。
车子也都停着不动，无声无息。
卡通的车身，让人嘴角上扬。
熊本中央信用金库的LOGO，竟然也能如此卡通，真心不知道说什么才好啊。
花艺店，是人们的生活中必不可少的，虽然不见什么买家。
相机店与影楼紧挨着，那些美丽的和服，总让人眼馋。什么时候才能不赶时间，体验一次日式的拍摄呢？
被熊本熊的形象所吸引，走进了一家甜品店。入了一袋小零食，因为喜欢下面的底座–熊本熊。
只是，那只熊，刚一到熊本，便被小衣襟打碎了。
卖手工点心的小店，也凑上前去看一看，却不确定是不是自已喜欢的口味。
玩具人吉马的形象，走到大街小巷中，随时都能见到。用材方面也突破了木头，扩宽到了石料。
人吉温泉，可男女混浴，大概仅限于浴足吧。
从人吉温泉旁边的十字路口走进去没几步，便到了青井阿苏神社。
距今已有400多年历史的青井阿苏神社，虽藏身于人吉小城，却是日本的国宝级别，而且还是日本全国所有的茅草屋顶寺院神社中，唯一一座国宝。
首先映入眼中的一排排鲜红亮眼的红色鸟居，说明此神社必然住着稻荷神。稻荷神主管五谷丰登和财富，所以他的鸟居也是最多的。
青井阿苏神社创建于大同元年（806）， 是人吉球磨地区最大的神社，也是当地的总守护神，所以鸟居才会有很多。
走进神社内部，发现还有其他组别的鸟居，有些直通往神位。
这座有着1200年历史的神社，供的是古时人吉城主相良氏的氏神。
氏神是个什么神，看字面的意思应该是家族之神吧，或者是城主被神化了的老祖宗。 
回廊里收藏的，是时光。
与光阴有关的故事，在这一点上，人与神，是相通的。
神社内有五栋社殿群，即本殿、回廊、币殿、拜殿、楼门，其中的标志性建筑，便是门楼了，它的顶，正是用草结成的。那些草，不是一般的铺设厚度，挡光遮雨，冬暖夏凉的功用，显而易见。
草顶楼门是这座神社的标志和代表，其中也有雕刻的因素，它们的华丽，反映了桃山时代风格豪壮的建筑样式。
在院子里绕了大半圈，发现了另外一外侧门，与民居浑然一体。
我们进入的那个门，应该是后门，因为手水舍，不是一进门就能看到的。
日本神社中的手水舍，是供人们在参拜神明之前净身心（洗手、漱口）用的，规矩是一次只能取一勺，慢慢用。
可小衣襟取水，却是为了玩。
门楼所在的方位，才是正门。
出了正门，发现一处拱桥，两边是大片的荷塘。这片荷塘，常常出现在旅行杂志中。
只是这时节，荷塘里并无花开，莲蓬也萎靡着，想睡大觉了。
荷塘的对岸，种了很多彼岸花。没有一片叶子，就那么简单、直接地，由茎举着，如暗夜里的红灯。
彼岸花在中国被叫做金灯花、赤箭或者无义草，早在唐代即有记载。
彼岸花分为红色、白色两种，传说中，红色彼岸花盛开于地狱，白色彼岸花绽放于天堂。红色的彼岸花又称曼珠沙华（manjusaka），是《法华经》中的四华（花）之一。民间有许多关于“彼岸花”的传说，原因，大概与这份纯净有关吧，花就是花，不掺杂任何的纷扰。
现在的彼岸花，则多了黄、橙色，在九州，一些小店前，不难看到出售中的花球。
绕着青井神社转了半个圈，回到人吉温泉旁边，那里有一家看上去不错的餐馆，走了半天，我们也该吃中饭了。
店里的主餐是荞麦面，猜着点了两份，是热汤煮出来的，盛面的碗倒是不小。
之前都是吃的冷的荞麦面，这热的，发现并不好吃，小衣襟只肯喝汤。
从餐厅开始，兵分两路。家长腿长，负责回旅馆取行李，先辙了。和小衣襟磨蹭着喝光面汤，又在超市的冰柜里取了一盒白熊冰，这才往人吉车站的方向走。
青井神社其实距离人吉车站没几步路，而且还是大直路，无需眼神多好，都能轻松找到。
不再有参观的任务，脚步虽有些累，却还是放松的。发现脚下的井盖也是球磨川游船的主题，可见球磨川在人吉人们心中的地位，也算是母亲河吧。
一辆黑色的车子驶过，猜测是公交车吧，看着有些酷。
人吉是一个静谧的小城，太适合放慢脚步，用听的、闻的、触摸的方式，慢慢走，细细感受了。而我们因为时间有限，到底还是设定了目标的，始终脱离不了功利性。
“放弃只需一秒钟，而坚持需要一辈子”，这句话，似乎是为人吉量身订制的。是人吉人民为家乡的默默付出，让人吉小城的魅力，更加突出在那一个“人”字上。
又回到人吉车站，车站的构造显示为一平面。它是九州的地方支线肥萨线与第三部门铁路业者球磨川铁道所属的汤前线的交会车站。
两路人马于车站前汇合，小衣襟手里的白熊冰还没吃完，可见路程之近。
距离车站300米，有一个铁路博物馆。往博物馆的方向，月台里，有一座砖石构造的机车库。
博物馆是免费进入参观的。一进门，小衣襟便被一辆红色的小火车迷住了，坐上去体验了一下。
不过，过了一会儿，小衣襟又想爬上那辆火车，却被工作人员制止了。后来才明白，这辆火车不是摆设，而是真的火车，是可以开动的，而且还可以开到室外去。
其他先不表。正在博物馆里玩着，突然听到招唤声，得知火车要开动了。知道小衣襟一定想坐，便急忙跑了过去。
坐上车了，才知道需要买票，单程车费200日元，往返400，小孩子也需要买票。既然上了车，自然没有再下来的道理，于是安心地接着坐。
随着汽笛的鸣响，小火车钻出了博物馆，来到了室外。没想到，小火车竟然与博物馆里真正的铁轨并行，前进的方向，正是人吉车站。
一路上，工作人员在说些什么，一句也听不懂。
到达终点，车子停了下来，工作人员会帮乘客们拍照。然后工作人员还是坐在车尾的位置上，火车挂着倒档，又一路倒回到博物馆里面去。
说完了小火车，可以接着说博物馆里的故事了。
所谓的博物馆，其实只是一个供小孩子玩耍的地方，不仅有刚刚提到的那辆可进出室内外的小火车，还有各种列车玩具，以及超级可爱的与火车有关的内饰。博物馆由日本著名设计师水户冈锐治设计，理念是打造一座供小孩子游玩的天堂，而铁道迷们，在此也可以近距离接触SL列车的新观光设施。
小衣襟在博物馆里，曾经一度迷失。眼中的东西太多，不知道玩哪一个才好。手里玩着这一件，心中已经在想着下一件了。
像所有的小孩子一样，一次又一次地打开车厢门，坐进去，再出来。
也在海洋球里乐翻天。
那是一池用木头旋出来的海洋球，比乒乓球大一圈，摸上去结结实实地。看图的人们，一时猜不出小衣襟身下铺的是什么，有说鸡蛋的，有说巨无霸黄豆的，答案这时候才揭晓，是慢性子了一些。
其中让小衣襟最为投入的，是盖章。套路，小衣襟大概懂了，快速地取了纸，然后寻遍各个角落，将五枚印章收集齐全。
坐完小火车之后，又一次取了印章纸，再在馆子里转上一圈，才算真的心满意足。
还带着小衣襟上了二楼，有一间阅读室，也像小咖啡馆，整洁又安静。
二楼平台上还围着整座建筑，安有环形的轨道。上面的重力车，要投币才能骑起来，可惜当时我们身上并没有钱，这令小衣襟很不甘心。
距离开车的时间只剩下20分钟了，这才离开博物馆，回到人吉车站。
进了站台，发现车站里有一间小店，开着的窗直通站台。和验票员打了招呼，去小店里找些吃的，以打发车上的2个小时36分钟。
人吉的名气还在于它的车站便当，风味与包装都很特别，在日本全国那是家喻户晓的。其中最有名的是拥有栗子造型做外盒的栗子饭（栗めし）便当，经常登上九州地区的车站便当排行榜。卖这份火车便当的是一位老爷爷，名菖蒲，因胸前挎着卖便当的箱子，而成为人吉的招牌。而在日本当今年代，仍然站着售卖便当的方式，几乎绝迹了。
只是可惜，这条资讯当时并不知晓，在小店里入了一些无关紧要的小零食，还有一罐啤酒。
我们要乘坐的是SL人吉，它是此次九州火车旅行的最后一辆观光列车，从人吉至熊本。
火车进站，第一时间，还是拍照。乘务人员提供的车模上，帮我们记着此次乘坐的时间：2018年10月4日。
SL人吉的车头，是托马斯耶，这让我们兴奋不已。 
SL人吉在日本是屈指可数的人气列车，它的动力来自于煤产生的蒸汽，堪称古董中的古董。正因为如此，从人吉到熊本，别的观光列车只需要一个半小时，它却需要两个半小时。
为这个托马斯式车头实现转向功能的，是转车台。做为为蒸汽机车调转方向的专用工具，在日本全国范围内，它们的身影正在逐渐消失，而为了SL人吉保留下来的转向台，更显得弥足珍贵。它以圆台中心为轴，如平衡玩具般旋转转车台，人吉站内设有专门供人们参观的转车场景区域，供游客们参观。
走进车厢，布置典雅大方，空气中漂荡着木料的芳香，也有布料与真皮的协调。
有一处小小的餐厅，小吃、饮料和原创的商品，在这里都有。
而图书馆和博物馆的内容，在短短的几节车厢内，也有展现，其中的乐趣，超乎咱一惯平凡的想像。
车厢的头部与尾部，还设有两间休憩室，分别是一号和三号。
从人吉到熊本方向，位于车尾的是一号展望室。室内使用了大量上等的原木和枫木，色调显得明亮一些。列车在行驶中，坐在这节车厢里，视野是合景的，风景一览无余。坐在舒适的长椅上，聊聊天，看看风景，旅途时光是多么的放松、悠闲呢。
此时与车头紧挨着的，是三号展望室，内饰用的是紫檀木，打造出一种豪华感。里面安有四种座椅，乘客尽可自行选择喜欢的。
此时并非旅行旺季，所以车票并不紧张，还有很多票没卖出去，而据说旺季时，这列车是一票难求的。
乘车纪念证，也盖了章，收藏好了。
听着汽笛声，我们的火车出发了。
一路沿着球磨河走。
球磨川多激流，在有日本三大急流之一的说法。我们的列车沿河而下，确实看到不少独木舟和橡皮艇，在激流中奋勇前行。看到火车，河里的人们还会举手高呼。
火车停了几个车站，似乎并没安排下车参观的意思。
更多时间，是看着车窗外的风景，秋日田野是主打。
田埂上，有人牵着狗在散布，行走在诗情画意的田园风光里。
村舍在田间若隐若现，某些程度上，像是到了婺源。
因为全程火车都要靠烧煤产生的蒸汽，所以黑烟一路伴行，也闻了一路的煤烟味。
云一号展望休憩室晃了两次，最靠近车尾的位子上，都一直坐着人，还真是一位难求。勉强拍了几张图，也算是将风景看了个半透吧。
抵达熊本车站，又是第一时间冲进游客中心。
这里没有会讲中文的工作人员，听到的消息，不全面、不准确，想打听明白的内容，并没有得到答案。
勉强打听到有电车可到达我们的酒店，顺便买了一份一日电车乘车券，准备明天再用。
拖着行李走出熊本车站，第一时间看到JR九州酒店，原本想预订来着，虽提前两个月着手，房间却已经卖完了。
想打车去我们预订的日航酒店，结果是出了车站，先看到有轨电车的车站。
穷游的想法再次占了上风，于是拖着行李，在下班高峰时段，挤上了有轨电车。
此行还是第一次坐有轨电车，新鲜感支撑着稍有疲惫的身躯。晃着晃着，天渐渐黑透了，我们的酒店也到了。
下了电车，走几步便到了日航熊本酒店。大堂还算气派，熊本熊已在迎接我们。
只是房间却如同我们的经济快捷，床上用品远不如JR九州的舒适。
酒店的位置相当可以，位于市中心，离熊本城很近。对面是鹤屋百货，隔壁就是大国药妆店，更有上下通町商业街可以逛。
夜色中，我们下楼去找吃的。翻大众点评，得知几百米的距离内，便有一家一蘭拉面，立马变得兴奋了。
拉面店位于地下一层，之前还有些担心会排长队呢，不想这家拉面店里，有的是空位。
通过机器，自助下了单，捏着小票，找到位子坐下来。
等待美食的登场。
一蘭拉面始创于1960年的福冈，全天24小时营业，提供典型的博多风拉面。在日本，拥有五十多家分店，在台湾和香港也有分店，成为众多游客访日的“热门景点”之一。
第一次来日本的时候吃过一次，对那一大碗喝得一滴不剩的汤汁，一直念念不忘。
因为和小衣襟共吃一份，口感选择方面颇多保守，但也还是吃得一滴汤汁都没有剩下，吃得心满意足。
回酒店的路，在上下通町中穿过。买了一点水果，还走进一家药妆店，磨磨叽叽地选够了5000日元的东西，因为达到那个金额才能免税。因为我们的举棋不定，而拖延了那家店的关门时间，感觉很是抱歉。
附：从人吉到熊本的路线图
