8月6日，星期四，拉孜－萨迦－日喀则－拉萨，行程490公里
越睡感觉越冰凉，早早醒了。今天的出发时间是八点钟，本来有充裕的时间可以睡个懒觉的。没睡成的原因在于先生，他五点钟就没了睡意，怕吵到我，转移到洗手间做网虫去了。三姐的电话打进来，吓了我一大跳，对老家的她来说，此时新的一天已经开始很久了，而我则还睡眼惺忪。电话的内容是为她孙女取名一事，人还未起床，脑浆已经开始飞速旋转了。迅速地过滤了几个，因为手边没有字典，取个合适的名字还真不是一件容易的事情。因为孩子姓曲，而这一路上经过太多太丰富的水，就想到了曲小溪。在通知三姐之前，征求了乃滨和五姐的意见，乃滨只说欠缺大气，却没有修改意见。五姐说她过一会儿会去办公室查查字典，中午时分接到了她的修改意见，将中间的小字改成了若字，曲若溪，立获一致通过。
因为昨晚的入住手续是我一手操办的，所以交了房卡却退不了房，直等到其他两家人也收拾完毕，才拿到了退还的押金。酒店是涉外的，很多印度人在大堂里进行出发前的晨祷，身上散发出一股刺鼻的味道。
今天早上先生没有胃口，一反常态地不主动要求早餐，也不安排别人的早餐，将备餐时间用于磨磨蹭蹭地洗车上，全然不记得我昨晚没有进食的事情。看着洗得干干净净的车，我却高兴不起来，只能和自己生点小闷气，摸出一罐冷冷的八宝粥将就着吞下去。
离开拉孜（藏语意为“神山顶，光明最先照耀之金顶”），去往昨天没有去成的萨迦（藏语意为“灰白土”）。萨迦县的平均海拔为4400米，属于花教的地盘。车子经过的地方，村舍星罗棋布沿山脚向平原展开，直至与县城连接起来。房屋别致而排列有序，街巷古朴亦成规矩，其形制的独特，在西藏并不多见。视线中所有的房屋建筑，包括围墙都被漆成红、白、青三种颜色。早在北宋熙宁六年（公元1073年），吐蕃贵族昆氏家族的后裔昆·贡却杰布发现奔波山南侧的－面山坡上，山土呈白色，泛有光泽，呈现瑞相，即出资兴建了萨迦寺，逐渐形成了萨迦派。萨迦寺用象征文殊菩萨的红色、象征观音菩萨的白色和象征金刚手菩萨的青色来涂抹寺墙，三色如花，所以萨迦派又被称为“花教”。
去萨迦，奔的当然是萨迦寺。进了县城，拐进一个狭窄的胡同，也就看到了萨迦寺。作为藏传佛教萨迦派的主寺、祖寺，1961年即被国务院定为全国重点文物保护单位，以历史之长、规模之大、影响之巨、文化及寺藏之丰著称于世，也被称为“第二个敦煌”。
萨迦派采取血统和法统两种传承方式，法统传承是以活佛转世方式进行的，其至高者被尊称为“哲布尊丹巴活佛”。而血统方面采用的是昆氏家族世代相传的传承方法，首领称为“大乘法王”，代表人物有萨迦五祖：创始人昆·贡却杰布卒后，由其子贡噶宁布主持萨迦寺，因贡噶宁布学识渊博，使萨迦教法趋于完整，被尊称为“萨钦”（萨迦大师），成为萨迦派的初祖。贡噶宁布的次子索南防摩，为萨迦二祖。三子扎巴坚赞又主持了萨迦寺57年，成为三祖。四子贝钦沃布的长子萨班贡噶坚赞是萨迦派著名的人物，也简称萨班，或萨迦班智达，是为四祖。五祖就是大名鼎鼎的八思巴。
八思巴是萨迦班智达的兄弟藏恰之子。他是一位大菩萨，是经由自己的意愿而转世投胎的，八岁时即向一千位比丘及数千位沙弥传授“喜金刚”法。由于他对于佛法教育有独特的见解，闻法者皆对他生起广大的信心，因此他就被称为“八思巴”。八思巴证量极高，曾以利刃将自己的头及四肢割下，并将之化为五方佛部族，而使得当时的蒙古皇帝忽必烈对他生起了不可动摇的信心，并尊他为帝师。两人相见那年，元朝的创始人忽必烈39岁，而八思巴只有19岁。先为国师，后为帝师的八思巴，不仅讲经、念经，而且讲怎么治理国家，怎样使国强民富。
由昆·贡却杰布始创的萨迦北寺，如今已荡然无存，望向北边的目光中，还扫荡得到一片浩大的废墟，还能遥想出当年的恢弘之势。以45元的价格购来门票，从东面门楼迈进的，是兴建于1268年的萨迦南寺，不仅自身保存完好，还珍藏有北寺原貌的木雕模型，可惜以游客的身份是见不到的。
萨迦寺是一组典型的元代城堡建筑，样子十分特别，碉堡似的寺院格局，有两圈城墙，城墙上有垛口，四角有碉楼，外面还有护城河的痕迹，城门为“工”字形，从整个平面图来看，是一个大“回”字套着一个小“回”字，有战争时期防御的味道。
经过斑驳的木门，轻轻转动金色的经筒，首先步入了一方面积不大的天井庭院。院子的正中央有一口还处于正常使用状态的水井，只不过打水用的木桶已经被塑料桶取代，看来老祖宗留下的这个“桶”字，木字旁已经不合适宜了。香炉里升起袅袅的烟，充斥着整个院落，为清晨清新的空气中增添了丝丝严肃和神圣的味道，阳光在氤氲烟气中折射得失了方向。由上海援藏干部捐献的石狮，巍然屹立在殿门的两侧。四面建筑上七彩的墙，让素有花痴之称的我心花怒放，佛学中的白象、经轮、云朵、曼陀罗、海螺等等图案造型，堪称卡通的始祖。
天井正南的普巴拉康门口摆满了鞋子，不知道自己要不要也脱下鞋子，掀开黑乎乎的门帘向里探了探头。里面却是一个拥挤热闹的世界，僧人们正在进行早课，嗡嗡的诵经声充斥着耳鼓。顺时针方向绕行一圈，开始羡慕僧人们的生活了，因为他们的自由随意。念经的，可以张口有声朗诵，也可以闭口默念于心；可以手持经书全神钻研，可以对着空气凝思，也可以两人共用一本经书；有的表情严肃认真，有的好奇地东张西望；有的处于烛火明亮之处，有的隐于阴暗的角落，仍端着经书看得一丝不苟，明白了为什么如今的僧人很多都需戴着近视眼镜。有的僧人面前放着一元钱的纸币，你能猜出是什么意思吗？我猜是在引导游客施舍，身居商品经济时代，商业化社会，僧人们是在对拜金主义进行推崇。一个僧人坐的位置明显比其他人高，看来官职较高，是起监督作用的。而就在他的身边，一个小僧手捧粗碗，唏嘘声中喝着稀饭，然后又啃起了饼子。围坐的僧人和光线的阴暗，遮挡了殿内供着的文殊、释迦牟尼、无量寿佛等镏金佛像和四壁绘着的诸佛、菩萨和护法单尊画像。
从曾巴拉康中钻出来，鼻子已经被僧人们的体味熏得麻木，大脑也被酥油灯燃烧后的稀薄空气折磨得发炫，不仅长吸了几口新鲜空气。进入正西的大经堂，此处开间巨大，转了一圈，不明所以然。出了殿门，见无聊等人正待进入，碰到一个具有一定知识底蕴的僧人，问我们是否已经听过讲解。得到否定的回答后，他主动请缨，带领一行人正式进入了大经堂。
这是萨迦寺僧众集会、诵经之所。殿内立有108根巨柱，其中的“猛虎柱”、“野牛柱” （是由野牦牛拖来的，在翻越宗拉山口时，牛被累得直哭）、“墨血柱”（当年锯的时候流过血）和“忽必烈柱” （高6.6米，直径1.23米，需三人才能合抱，由忽必烈钦赐）高大挺拔，号称萨迦寺的“四大名柱”。我眼中的四大名柱，保留了巨木的原始形状，分叉处，枝丫还在。柱了上罩着的铁丝网，是起保护作用的，被虔诚的信徒塞进了花花绿绿的纸币。
正壁供台上供奉的释迦牟尼、无量寿佛和文殊菩萨等合金雕像，造型巨大，背光镂空、镀金，在从天窗里透进来的阳光照射下，满屋金辉。殿内还供有金碧辉煌的释迦三世佛、萨迦五祖等塑像，身材不高的僧人宾宾有礼地一一介绍，众人七嘴八舌插入问询，涉及到一些敏感话题，僧人避而不答，并耐心解释不答的原因。
僧人口中得知，与其他教派不同，萨迦法王是可以娶亲生子的，生出来的男孩会被指定为法胎。但这一特权仅限于法王，其他僧众则享受不到。如果法王有三个儿子，则只有一位可以继承法王之位, 并可以结婚，而另外两位则只能做喇嘛装束，且将终生供佛，不能婚配。当问到现在的法王时，他说有两个，一个在美国，一个在印度，都是59年时出去的。人虽不在，寺内的佛事活动还是要听从他的指挥，随着社会的发展，与寺内其他僧人的沟通越来越方便，沟通方式也就得越来越多样化，比如手机、电子邮件，据说2006年美国的法王曾经回到萨迦寺主持过佛事。
对这两位法王的现状很感兴趣，在网上查找资料，却是说法不一，整理下来，尽管不一定准确。居住在美国西雅图的为萨迦达钦法王，他移居美国的原因，据说是因为一个汉人小沙弥将教中秘传的功法盗走后潜逃，那个沙弥的名字叫li洪志。虽然没有受到任何人的责怪，但当时的萨迦法王却觉得无颜见人，当即决定出国，并立下誓言说，如不杀尽法轮教余孽，绝不回国。可惜，某些对中国有敌意的国家觉得法轮教有一定的利用价值，因此一直在暗地里支持，这也致使萨迦派的大乘法王二十年来都只能暂住在美国。这种说法是否为真，还有待于明人证实。
而另一位法王为天律法王，他的父亲金刚持拿旺贡噶仁钦为了昆氏的传承，为了必须的子嗣，颇费周折。先是娶了西藏政府名臣之女?——听列巴究桑莫，婚后十六年无子嗣；再娶了小姨子——索南卓噶，先后生了四个孩子，第一、第三都为女孩，第二个虽是男孩却于幼年辞世，1945年生到第四个才是天律法王。天律法王自小就受到了严格、繁重而周密的教育，五岁时即背得出所有应允长久住世的偈语，在同龄的孩子来说并不是一件易事。1951年法王与da赖喇嘛进行了首度会面。1952年，西藏政府正式行文，宣布法王是萨迦派领袖。1956年，年幼的法王作为西藏自治区筹备委员会的一员，与其它大喇嘛、领导人和官员等一起开会，会议期间，他虽然是被第十六世噶玛巴（大宝法王）牵着手步入会场的，并被抱在了大宝法王的腿上进行发言，却得到了与会者高度的肯定和赞赏。1959年藏历正月举行了为时七天的法王升座大典，同年法王与其全部随从离藏赴印，在安全抵达时，受到锡金王室成员的热诚、殷切接待。1963年，法王在北印度嘻玛较普拉帝须省的普汝瓦拉地方，建了一座新的萨迦主寺，名为萨迦能仁胜教寺。1974年，法王迎娶了明妃，成功生育了两位法王子宝金刚和仁波切。
天律法王以其持有的深广教法，取得了殊胜修持的成就，成为成千上万弟子们的伟大上师，以及智慧和灌顶的泉源。法王能够将微妙深奥的教法，用平易清晰的语言表达出来，从而使错综复杂又各具微细差别的种种教法，皆能为各种不同根机的弟子所了解。法王从1959年开始学习英文，平时法务繁忙，只能忙里偷闲地坚持这种非正式的学习，却也达到了精通的程度，1974年即可用英文进行传法，在佛界，这一事实更加充分地证明了他是文殊菩萨的真实化身。
导游僧人还讲到了萨迦的四大宝墙，正是因为这四大宝墙，才使得萨迦寺为“第二敦煌”的说法名副其实。其一是经书墙。猫着腰穿越主殿中一个小小的通道，84000部经书一格一格壁立而起，隐藏在神佛们的背后，有如幽深的千年时光隧道，仿佛万里长城的一截飞身来此，除了经书外，还有地理、医学等多方面的书籍，掩埋下无数的智慧与情感。这些经书全是手抄本，用的多是萨迦王朝所产的藏纸，用了金粉、银粉、红珊瑚、绿松石、珍珠粉、象牙以及历代法王的骨头粉共七种墨粉书写而成，字体全是古藏文，其中还有八思巴亲手抄写的经书之最。这些经书当中还包括贝叶经，整个藏区里贝叶经保存最多的就是萨迦寺，现在保留下来的20多部贝叶经个个都是无价之宝。因为萨迦王朝时期，萨迦寺还是整个藏区的译经院，所以还保留下来一些印度经书的原版。这面经书墙，只对其目录进行研究就要花上百年的时间（这些经书至今仍无人整理过，仍然保持着它们的原始状态），无论从哪方面来说，在西藏自治区、全国、甚至是全世界都是独一无二的。行走在这面没有光、没有声音的墙前，仿佛听见高僧们抄写经书的呼吸，触摸得到他们的手泽，感受得到他们在高耸的经墙上留下的闪闪烁烁、滴沥而下的灵光。而此时此刻，唯一想到的自己，就是因凡俗和无知而生的汗颜。
第二座宝墙是壁画墙。萨迦寺堪称壁画的海洋，保存有宋代、元代的诸多壁画上万平方米，以萨迦法王像和曼陀罗最有特色。绘制这些壁画所用的材料是黄金、白银、红珊瑚等天然矿物质，不容易褪色，所以鲜艳完好地留存至今。
其三是佛像墙。萨迦寺的佛像大多数成于宋代，还有萨迦王朝顶峰时期的元代，单单9米高的大型合金佛像就有50多尊，虽然700多年过去了，镏金依然亮丽。另外还有5000多尊不同年代的佛像，不仅限于萨迦教派，还有各大教派的传承上师、佛、菩萨、财神、护法等等，具有萨迦、印度、尼泊尔、吐蕃王朝等不同风格，很像是个藏区的佛像博物馆。
第四面墙是瓷器墙。萨迦寺的瓷器大多数是元代的，因为是由皇帝们赠送给历代法王的，所以才保留下这么多，其中多为酒瓶、酒杯、壶等用具。这面墙游客是看不到的，我想是因为它们太贵重了。
再回到“第二敦煌”的说法上， 敦煌虽然文物多，但清朝末期因无人管理而流失了许多。而萨迦寺里现保存有文物10万多件，远远超过敦煌，但却没有敦煌的名气大。作为西藏文明的摇篮，可以说，20世纪是敦煌研究的世纪，21世纪就是萨迦研究的世纪。正如研究中华文化不能不研究藏民族的文化，研究藏民族的文化就要研究萨迦文化，这是其他寺庙代替不了的，这也就是为什么从中央到地方政府都如此重视萨迦的原因。
前来膜拜的信徒，很多手中持着纸袋，里面装着固体状态的酥油，可以边走边向酥油灯具中添加。还留意到捐赠善款的特殊方式，如果随身只有10元面额的纸币，而你只能捐出1元，那么你可以将这10元钱放入众多善款中，再从中自行找零。很多藏民都是一角一角的捐，放五毛进去，再抽出四张一毛的，这样可以一路参观，一路捐献，讲究的是可持续性。之前有看到两个年轻的女孩子，从善款中一张张取着折皱的纸币，压平整理，我竟以为是工作人员在进行统计清理。
即将结束参观时，一个台子上坐着一个僧人，看得出其具有一定的身份，冲着前面的玻璃箱，吹着白海螺形的法器，发出低沉的没有曲调的呜呜声，而众信徒从他面前一一走过，目光中无不充满了安静和虔诚。对着玻璃箱仔细看了看，里面并没有佛像，仿佛空无一物。
从大经堂出来，导游僧人就结束了他的讲解。繁忙的先生又躲到一边讲电话去了，小宽在天井中自由散漫地不知所以然。一个人悄悄走进了北边的另一座殿，里面没有其他游人，不敢逗留，快速地出来，只记得殿的正中有一坐佛，游客可以近身，甚至可以伸手抚摸。
被萨迦文化毫不留情地洗了脑，被塞得满满的没有空隙，看来是够消化吸收一阵子了。从原路返回318国道，今天的天气真不错，空气纯净透明，路两边是绵延的山峰，田里的油菜花被灿烂的阳光照着，显得比前两天黄了一些，连车行后冲起的漫天灰尘都洋溢着浪漫的气息，如同行走在山间小路上一样，心情放得很轻松。
听先生说王岽兴教授有收集各地景区门票的爱好，就翻出这几日收集到的景区名信片，尤其钟爱昨天珠峰大本营的那一张，上面的日期戳记很有纪念意义。若再加上今天这个特殊的日子戳记，就更有纪念意义了。立即动笔，在晃动的车里完成了地址的填写，到了日喀则，定寻机会寄出去。
我的家乡在日喀则，那里有条美丽的河
阿妈拉说牛羊满山坡，那是因为“菩萨”保佑的
蓝蓝的天上白云朵朵，美丽河水泛清波
雄鹰从这里展翅飞过，留下那段动人的歌
伴着韩红的歌，十二点钟时，到了日喀则，在进入县城的主路边停下来，随便找家小店吃午餐。店里的环境谈不上干净，因为为数众多赶也赶不走的苍蝇。因为4号副驾身体感觉极度不舒服，车都懒得下，所以点菜的重任就当仁不让地落在了我身上。我一出手，自然四两拨千斤，点的几乎全是肉菜，首当其冲的当然是小宽的最爱——凉拌牛肉；回锅肉除了份量少一点外，味道很是不错；而红烧鸡块炖土豆，家常口味，吃着舒坦；还有砂锅豆腐，里面加了黄瓜和火腿，味道也很鲜美。
饭后兵分两路，4号车决定送副驾去医院，而1号车与3号车一起去往扎什伦布寺，约定两个小时后再碰头。
扎什伦布寺藏语意为“吉祥须弥寺”，全名为“扎什伦布白吉德钦曲唐结勒南巴杰瓦林”，意思是“吉祥须弥聚福殊胜诸方州”，怎么样，够绕口吧？扎什伦布寺位于尼玛山的东面山坡上，是西藏日喀则地区最大的寺庙，1961年被国务院列为国家重点文物保护单位。记得前面提起过，其与拉萨的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺一起，组成藏传佛教格鲁派的“四大寺”。若再加上青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺，就构成了格鲁派的“六大寺”。而与其他几座寺相比，扎什伦布寺因为是四世之后历代班禅的驻锡之地，所以格外地吊起了一家人的胃口，尤其是对参观寺院一向少有兴致的小宽，自从听说了这里住着班禅一事，好奇心做崇，竟积极主动跃跃欲试。
55元的门票价格，对扎什伦布寺的名气来说，一点儿都不贵。不过根据经验，还是省了小宽的门票钱，因为藏区的检票制度并不十分严格，不像中原寺庙那般斤斤计较。果然，对少年小宽的进入，无人问津。
扎什伦布寺始建于1447年，始建者是宗喀巴最小的弟子，后来被追溯为一世da赖喇嘛的根敦珠巴，历时12年得以完成。1600年，四世班禅罗桑确吉坚赞任扎什伦布主持期间，对该寺进行了大规模的扩建。因为四世班禅是第一个被册封的班禅喇嘛，所以扎什伦布寺就此成了历代班禅喇嘛的驻锡之地。后又经历代班禅的持续扩建，现寺内人有经堂57间，房屋3600间，僧人却只有800多人。整个寺院依山坡地势筑成，背附高山，坐北向阳，殿宇依次递接，疏密均衡，和谐对称，形成一片金顶红墙的雄伟建筑群。
就这样，又进入了一座宗教城市，扎寺民主管理委员占了一个独立的院落。大太阳底下，身边一个个团队相继进入，也想请个导游。门口的服务室里坐着两个僧人，却对我的要求不加理睬，可能因为个头的矮小和声音的细小，不足以引起他们的注意吧。其中一个团队的导游是一个藏族小伙子，皮肤黝黑，长相帅气而足够阳光，一旦看好他，就做起了他的粉丝，尽管另他无奈，有偷偷摸摸之闲。果然，导游讲得得细致而耐心，证明我的选择是对的。午后的参观，游人很容易疲倦，沿着寺院大门向北直走，左转上行，没走几步就停在路边的荫凉处休息，在导游的提示下抬头看这棵枝叶繁茂的树木，树干扭着麻花，学名叫扎瓦什么，听过就忘了。这种树每年先开花后长叶，是只有西藏地区才有的树种，那些细细长长的须蔓，可以用来做酥油灯的灯芯，所以又名“灯芯树”。
树的里边，并列着三座真金顶的白塔，两大一小。白塔的东边还有三个个头较小的和平塔，是四世班禅平息众僧争议之处。中间还有转经筒，以满足有转经需要的信徒，其中的一个体形格外巨大，要说这些天也算是阅经筒无数，此筒实乃前所未见。导游说绕塔三周，可以带来好运气，先生就一本正经地绕着长方形的塔基绕行了三圈，而我和小宽则没有如此的力气。
接着就是一间一间地过着殿堂，首先到达的是强巴佛殿，藏语意为“强巴康”，印象最深的就是黄金和宝石的数不胜数。上了台阶，殿堂门槛之外的平坦之处，用珍贵的猫眼、绿松石、天珠石等宝石镶嵌成有说法的图形，刚好适合五体投地地叩头。作为有经验的藏民，导游总是走在最前面，进殿前，先将脚放在适合的位置踩正了，然后膝手着地，再额头着地，刚好贴在最前方（也就是最靠近门槛的地方）那颗最大的猫眼石上。
强巴殿是1914年，由九世班禅曲吉尼玛主持修建的，共有五层，全部用石头垒砌而成，内有一尊面部朝南的强巴大铜佛像。在藏传佛教中，强巴佛是掌管未来的未来佛，也就是汉地佛教的弥勒佛。要问这尊强巴佛到底有多大，仅其蹲坐的莲花基座就有3.8米高，由此可以想见佛像的高度，有26.2米之巨，其肩更是宽达11.5米，脚板长4.2米，手长3.2米，中指的周长1.2米，耳长2.8 米，仅这些数字，就足以使其成为巨型雕塑行列中的珍品，世界最高最大。为铸造这尊佛像，人力的耗费是110个工匠整整4年的时间，而财力方面的支出则是黄金6700两、黄铜23万多斤、大小钻石、珍珠、琥珀、珊瑚、松耳石1400多颗。
一面墙上粘满了来自世界各地的硬币，而江泽民金色的书法作品“护国利民”，也出现在建筑的门楣上。
从强巴佛殿往东就是十世班禅的灵塔殿。灵塔内存放着圆寂于1989年的十世班禅大师的遗体，他的塑像立于灵塔前，灵塔顶部绘有曼陀罗的图案，墙上绘有真金佛像。提起班禅额尔德尼确吉坚赞的话题，藏族小伙子滔滔不绝，一口一个大师，语调和语速中都流露着发自内心的尊敬。
“班禅额尔德尼”这一称号，是1713年康熙皇帝给藏传佛教格鲁派（黄教）领袖班禅的正式封号，简称班禅（喇嘛），但不能独称“额尔德尼”。班禅是梵文“班智达”（意为博学）和藏文“禅波”（意为大）的简称，是“月巴墨佛”即阿弥陀佛的化身。在藏传佛教格鲁派中，班禅本来的地位是次于da赖喇嘛的，但自康熙以后，二者地位同等。
作为我国伟大的爱国主义者，中国共产党的忠诚朋友，中国藏传佛教的杰出领袖，中国佛教协会名誉会长，十世班禅大师的人生，分为以下的几个重要阶段：
一、1938年2月3日出生于青海省循化县文都乡的一个藏族农民家庭，三岁时被确定为转世灵童候选人，在塔尔寺供养，1949年6月3日，国民政府代总统李宗仁颁布了承认青海灵童并免于金瓶掣签的命令，算是获得了国民政府的正式批准，继承了九世班禅的地位，并按宗教惯例举行了剃度、受戒等仪式。同年8月，国民政府派蒙藏委员会委员长吉玉端作为专使，青梅省政府主席马步芳作为副专使，在塔尔寺主持了坐床典礼，并颁发汉文、藏文合璧的西藏班禅行辕堪布会议厅印鉴。关吉玉还代表总统李宗仁送给了一块重达三百九十两的黄金，以示祝贺。
二、1949年9月西宁被共产党解放，十世班禅即派人同中国共产党取得了联系。10月1日，中华人民共和国成立，他立即致电毛泽东主席和朱德总司令，表示拥护中国共产党，拥护人民政府，希望早日解放西藏，为完成组国统一大业贡献力量。1950年大师派致敬团到北京向中央政府致敬，并提出了一个解放西藏问题的方案和十余项要求。一年以后，班禅亲自率领班禅堪布会议厅主要官员到了北京，受到了周恩来总理的接见和款待。他表示了坚决拥护中央人民政府的决心，积极支持和推动了中央人民政府和西藏事宜的谈判，并最终促成了中央人民政府与西藏地方政府正式签订《关于和平解放西藏办法的协议》。
三、1951年底，班禅大师向十四世da赖发了一封电报，对签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》表示祝贺。十四世da赖复电十世班禅，表示希望班禅即日可起程回寺。这是十三世da赖和九世班禅失和以后第一次彼此以友好的姿态发生的联系。当年12月，班禅和班禅堪布会议厅的全体官员从西宁起程返藏，毛泽东派西北军政委员会副主席习仲勋为代表专程前去送行。经过4个多月的长途跋涉，班禅一行翻越了荒无人烟的唐古拉山，行程2000多公里，最终于1952年4月28日到达拉萨，下午即即赴布达拉宫，在日光殿与da赖举行了会见。6月23日，班禅返回扎什伦布寺，实现了自九世班禅以来近三十年的返回驻锡地的夙愿。1958年，在扎什伦寺的辩经大会上，大师考取了“噶钦”学位。
四、1954年9月，年仅16岁的班禅大师，出席了中华人民共和国第一届人民代表大会第一次会议，被当选为全国人民代表大会常务委员和政协全国委员会副主席。1956年4月，任西藏自治区筹备委员会第一副主任委员。1959年3月，西藏上层公然撕毁和平解放西藏的协议，发动了武装叛乱。班禅大师拥护中央的方针，积极支持人民解放军驻藏部队平息叛乱。
五、文化大革命中，十世班禅也受到了不公正的对待。1964年他被逼还俗，并于1968——1977年间，坐了9年零8个月的牢。在关押的日子里，班禅以顽强的意志，克服重重困难，利用各种机会学习汉语，一本《新华字典》被他那双大手翻旧了，翻破了，四周磨掉了棱角，变成了圆形。获释后，他每天清晨都沿着长安街晨跑，有时在天安门广场，久久凝视看天安门城楼，犹如在佛教修行中面对本尊佛像的观想。在他的观想中，体现到的不是悠远世界的回声，不是西方净土世界的幻景，不是不复存在的终极真理，而是中国的未来、民族的团结和人民的幸福。
六、1979年2月，班禅被增选为全国政协副主席，1980年又当选为全国人大副委员长，重新走上了领导岗位。在改革开放的新形势下，班禅怀看一颗炽热的爱国心和强烈的事业心，奋力工作，殚精竭虑。他多次去各地和藏区视察工作，足迹几乎遍及了整个西藏和其他藏族地区，宣传祖国统一、民族团结、各民族共同繁荣发展的重要性。1980年，恢复工作之后第一次去藏区前，邓小平还特意约大师到自己的家里，亲切地对他说：“你是我们国家最好的爱国者，你这次下去的时候可以说‘文化大革命’中那些事情都错了”。
七、班禅大师在工作上正直求实，一丝不苟，十分严肃，但在信教群众面前，则是一个笑容可掬和善慈祥的大活佛。他是无量光佛的化身，为满足广大信众的愿望，总是制造机会与群众接触，为他们摸顶祝福，所到之处，总是带去吉祥和欢乐。1986年1月，他为5万名日夜等待的群众摸顶，坚持了2天，终于全部摸完，可以想见其难度，胳膊肿得几乎抬不起来。
扎什伦布寺的班禅灵塔共有 8座，其中五世至九世班禅的灵塔祀殿被毁于文革中。1985年至1989年的4年时间里，十世班禅大师为他们重新修建了一座合葬灵塔殿，取名叫“扎什南捷”（吉祥的天国）。1989年1月，大师主持了合葬灵塔祀殿的开光典礼，之后为群众进行了四天四夜的摸顶，胳膊举不动了，就由其他僧人托着继续。终因操劳过度，心脏病突发，坐着不幸逝世，终年50岁。而1989年的2月3日，就是大师的51岁生日。大师的离去，竟令寺内的一尊释迦牟尼佛像为之掉泪。
据说班禅大师小时算过一次命，说他的一生中会有两次灾难，其一是有牢狱之灾，其二是将在50岁时寿终。也许是应了预言的恶毒，竟一语成鱵。对生命的终结，大师早有预感，先是为安放自己的灵塔指定了位置，然后1月20日，大师开始亲自为自己画像（历代班禅大师的像，都是要圆祭之后才能由画师完成的），24日画像完工，28日大师圆祭。
大师逝后，国家拨款人民币6424万元、黄金614公斤、白银275公斤，为其修建灵塔，肉体之身则被暂时安放在水晶棺内。1993年以金皮包裹、遍镶珠宝（共有宝石袋818个，24种珠宝共6794个）的灵塔完工，大师的法体真身被迎往灵塔祀殿，安放在众生福田的中央，周围放置了各种宗教用品，如袈裟、唐嘎、佛像、经书等。随之一起入塔的，还有宗喀巴的头发和释迦牟尼的舍厘子。如今世上仅存佛祖的舍厘子10颗，其中3个在中国，分别存放在青海的塔尔寺，拉萨的大昭寺和日喀则的扎什伦布寺。
大师的灵塔安放在黄铜筑成的巨大莲花宝座之上，导游说围着宝座转一圈，再用手摸摸，可以占上福气，而我看到的藏民，都将后背靠在宝座上，一边转圈一边蹭，蹭得黄铜亮锃锃的。灵塔前有几盏油灯，其中一盏是纯金的，是大师的母亲为自己的儿子捐献的，如今这位伟大的母亲还健在，高寿96岁。一口气听完导游的介绍，心中充斥着对大师伟大人格的崇敬。人活到这个境界，值了。
继续往东的高大建筑是为觉干夏殿，殿中存有四世班禅罗桑曲吉（1567-1662）的灵塔。四世班禅活了94岁，是西藏历史上非常有建树的大活佛，也是著名的五世da赖喇嘛的老师，对扎什伦布寺作出了重大的贡献，所以他的灵塔修建得十分豪华，用时4年零130天，共花费黄金2700余两、白银3.3万两、铜7.8万斤、绸缎9000余尺，还有珊瑚、珍珠、玛瑙、松耳石等共计7000多颗。
因为世上仅此一颗的天珠，不得不再提一次九世班禅的灵塔。镶嵌其上的那颗十眼天珠，其实就是无眼的天珠，白色，呈倒三角形，镶在灵塔的正中，捐献者是寺内的一个老僧。
话题终于可以扯回到如今在世的活佛——第十一世班禅确吉杰布的身上了。1990年2月13日出生于西藏嘉黎县一个普通藏族家庭的确吉杰布，现年还只有19岁。就在刚刚过去的7月25日，在扎什伦布寺，由经师江洋嘉措活佛向其授比丘戒。而今天实在是一个特殊的日子，下午十一世班禅要在寺内参与一场法事活动，地点就在我们正在参观的佛殿里，而界时是会提前清场，谢绝外人参观的。
步入森严的殿堂，一排排的座位绕开柱子，方向不一，但横竖排列整齐。有的座位上还放置着高僧的衣冠，是黄色的袈裟，而一般僧人穿的都是红色的僧袍。高僧在讲经时必须穿上这些黄色的袈裟，并且还要戴上帽子，而讲经结束人离开前，留下立体坐放的袈裟，表示向佛的心，并不曾离去。来得不够巧，每日例行的念经活动刚刚结束，空空的殿堂里，空留僧人们的体温。
而历代班禅的宝座，有一点高度，是需要登着矮梯上下的。椅面、椅背上铺着黄色的锦缎，另有同藏传佛教所有经殿一样的彩色布饰，密集而崭新。望在宝座上面的目光，不免有些扑朔迷离，那里有太多太丰富的历史和佛教底蕴，非我等凡人能够体味和明言。导游特意介绍了殿内一尊高大的释迦牟尼佛像，文革时期曾经遭到破坏，膝盖部位被凿了一个大洞，神奇的是，洞在慢慢地愈合，现在已经基本合上了。
因为有赶路的任务压着，对偌大的扎什伦布寺的游览时间只用了一个半小时，耳朵却又被灌得满满的。喜欢寺院悠古沉静的氛围，喜欢在氤氲的香气中陷入深深的沉沦。在此次西藏之行中，参观的都是藏传佛教的知名寺院，算是对藏文化的一个切入口吧。在藏区，地势地形千变万化，自然条件艰苦异常，对宗教的虔诚信仰支撑着人们，一次次地战胜饥饿、寒冷、疾病、苦难……心灵得以纯净，灵魂得以升华。
约定的两个小时时间已经结束，4号车副驾被诊断为患了急性高原肠胃炎，还在医院里输液。无聊的意思是要我们按计划先走，而1号、3号车的男人们则认为危难时刻，正是见真情的时刻，更应该一致行动。于是达成共识，先找到邮局，然后再去医院与无聊会合。
先生从街边的小店里买了几根蒙牛牌冰棍，0.5元一根，味道还不错，分了几只给刚刚跟上来的3号车。两车一前一后在街上兜着圈子找邮局，试图寄出手中已经写好了地址的明信片。导航指向的邮局却只受理批发业务，对我等散户拒绝接待，甚至连个邮筒都不设，作为一家中国邮政单位，做得未免太绝了。不相信整个日喀则市会找不到一只邮筒，果然，在去往医院的路上看到了一只，急忙停车小跑过去，迫切地将那一叠明信片投进去，听到落底的声音才放下心来。投是投进去了，不知道后面发生了什么问题，时至今日，那几张明信片还音信沓无，而后来从青海、陕西等地陆续寄出的都如期而至。可怜了我的珠峰，早知会失踪，应该先拍下来的。
从警备森严的班禅夏宫——德庆格桑颇章门前路过，还没找到医院，无聊却已经出来了。今天的原定目的地是当雄，因为4号副驾的身体情况还有待于进一步观察，所以决定放弃当雄，改为一起回到拉萨。这样万一明天病情继续恶化，在拉萨可以将人送往机场。而如果情况有所好转，则采取不离不弃的方案，做到不抛弃不放弃。
日喀则至拉萨270多公里的路程，一直在专心地赶路，除非有放水之需，否则不做任何无谓停留。路边的景色亦无心欣赏，时而昏昏睡去，任凭浑黄的澜沧江水滔滔奔流入梦。而江边一丛丛矮科草类中结满的颗颗晶莹红豆，可是梦中的幻景，可是我对你的相思吗？伴着血泪的相思……
进入拉萨市即提出分头行动，立刻获批，因为今天恰逢彼人结婚十五周年的纪念日。通过芒果网预订了五星级的雅鲁藏布大酒店，进城后按导航的指引一直走一直走，一直从城西走到了城东，才在初次进入拉萨的方向找到了位于阳城广场的酒店。酒店的创意很特别，号称世界上唯一能住的博物馆式超豪华酒店，接待大厅富丽堂皇，而前台接待人员都是花一样的长相，嫩白的脸蛋，纤细的腰身，好看的藏民族服装，加上软软的问候和扑鼻的香气，给人全然不同的特别感觉。刚拿出身份证准备登记，眼前忽然一黑，原来是停电了。幸好太阳还未完全落山，趁着玻璃门窗透进来的光亮，接待员手忙脚乱地点起了蜡烛。
听说预订的房间有点小，提出看房的要求，跟着一美女高跟鞋嘈嘈切切错杂弹的脚步，穿过豪华的餐厅（就餐的多为老外，烛光下的晚餐），转过几许迷宫墙角，走进了长长的时光隧道式走廊，雕花式的走廊和客房门，让我为这博物馆式酒店的叫法心悦诚服。不巧的是又停电了，停在走廊里不敢移步，明明知道先生就在身后，却还是触摸不到的惶恐。对这持续不断的停电，尽管接待员一再解释是拉萨夏季常见的现象，而对于五星级宾馆而来说却实在是不应该。不可思议的是电脑系统也因停电而瘫痪，无法为我做登记的动作，但答应会一直为我留房。
驱车去往八角街，再一次停车在亚宾馆，这一次为的是冈拉梅朵。还是要先解决住处的问题，考察了亚宾馆的豪华标准间，觉得条件一般，不符合纪念日奢华的要求，心有不甘。继而不厌其烦的一再追问，终于从前台服务人员口中套出了贵宾楼尚存的唯一一间大床房。
没有了后顾之忧，迈着轻松的脚步，去往马路对面的二层小楼——冈拉梅朵。夜晚的冈拉梅朵，通体透明，从打开的窗子里泛出和晕的光。这里不仅拥有美食和美酒，还盛产“拉萨情结”。女人是旋律，男人是节奏，电影《冈拉梅朵》讲述的是西藏的一朵花、一幅画、一首歌、一间酒吧、一个女人的名字、流传了半个多世纪的一段凄美动人、寻找与错过的爱情故事。
与玛吉阿米一样，冈拉梅朵也是一间餐吧，老板是个北京人。餐吧所处的老宅是过去西藏贵族的宅第，在上个世纪九十年代被维修过。而喜欢这间餐吧的人，更看中的是这它的氛围，这里没有昏暗的灯光，没有躁动的音乐，有的只是让你坐下来的那份轻松。坐在靠窗的位置看，可以观街上穿行而过的人流，而楼上的僻静处，可以静静地阅读书架上随意一本喜欢的书。
我们进来时，二楼已经没有位子了，只能坐在靠近吧台边的一张空位上。拿过厚重精美的菜单，仅这些诗情画意、稀奇古怪的菜名，比如望果节的清晨（西藏人参果青瓜土豆沙粒）、次仁家的院子（藏式酸萝卜炒耗牛肉粒）、朵朵酥油花（藏式土豆球）、毡房里的晚餐（烤制西藏耗牛排）、扎西德勒（人参果炒玉米粒）、扯布（藏式酸奶蘸耗牛肉球）、亚古老（水煮耗牛肉），已经令滔滔涌出来的口水泛滥成灾。这些食物，因为被改良过，加入了西式元素，已经不是传统意义上的藏餐了，但更适合内地游客的品味，尤其是我这类的小资女人。
因为纪念日而柔软的心绪，终需以一种方式表达出来，那就是不计后果点上的多而杂的食物。三磅重的藏式甜奶茶是用暖瓶装着的，倒了几杯都不见减少。纪念日当然离不开酒，激动之下，喝光了整整一瓶香格里拉青梨红酒（当然小宽也帮了一点忙），仅看那名字就已经醉了。而法式炸薯条、咖喱藏牛肉炒饭、黑椒牛柳意粉、耗牛扒、红酒雪梨，样样精致美味，样样合小宽的胃口，几乎全部吃光。小宽因为好奇，还要了一只易拉罐装的苏打水。
食物端上来之前，细看店内的装潢。虽没有太多的藏式风格，但又无时无刻不感觉到藏地元素的存在。门口的首饰小橱窗、厅廊中的几幅油画、吧台上前来就餐的摄影者顺手留下的自制台历、吧台里手脚麻利的长发清瘦男生，共同营造出冈拉梅朵别具一格的氛围。其实来冈拉梅朵，还是无聊的推荐，因为他们带了旅行指南，而我们则没有。至于这里算不算得上真正的藏地酒，并不需要更多的评判，因为这一个晚上的驻足，已经使它成为拉萨印象中的一个不灭的角落。
买单时与吧台里的小伙子聊天，得知他年方28岁，与老外交流使用的那一口流利的英语，却是自学成才的，与大学无关。而作为一个藏民，他的标准话也说得非常棒，羡慕老板的眼光，用人有方。而在旅游旺地开一家类似的小店，一直是我的梦。尽管挫折残酷而无数，但梦仍在继续……
回到亚宾馆的漂亮房间，地毡厚而柔软，洗手间与房间之间以玻璃隔开，沐浴器很高档，痛痛快快地冲了凉，还意犹未尽，就洗了所有的快干衣裤。折腾累了，躲到柔软的羽绒床上，无比的舒坦。仅400元的房价，物超所值。
这一晚，小宽是睡在睡袋里的，下面垫了防潮垫。原因有二：一是给老爸老妈一个相对独立的私处空间，二是为了不让随行一路的露营用品成为废物和累赘，顺便体验一下露营的美妙感觉。
3号转交给我一张限速单，上面盖了几处红红的官印，作为这一个纪念日的纪念。